По дороге в Барнаул я залезла в интернет и обнаружила, что понятие «Алтай» включает в себя два субъекта Российской Федерации. В 1991 году из Алтайского края вышла Республика Алтай (столица — Горно-Алтайск) и зажила самостоятельно. Там много алтайцев, высокие горы и плохие дороги. Холмистый Алтайский край (столица — Барнаул) граничит с Западной Сибирью, там преимущественно русское население, хорошие дороги и большая заинтересованность в любознательных туристах. Это одна из четырех специальных экономических зон, где разрешено строительство казино (три остальные — Калининград, Сочи и Владивосток).

Мы спели песенку «Бременских музыкантов» в караоке «Алтай-палас» вместе с командой сервиса tutu — проектом «Медиаразведка», сорвали аплодисменты и отправились изучать казино. В 1990-е и нулевые в Москве за рулеткой сидели лоснившиеся от гламура мужчины. Например, в казино «Шангри-Ла» в бывшем кинотеатре «Россия» (теперь это Театр мюзикла) существовал жесткий дресс-код — пиджак для мужчин, коктейльное платье для женщин. В алтайское казино захаживают в основном рабочие-вахтовики в растянутых свитерах и суровые алтайские фермеры в клетчатых рубашках. Проигрывая выручку за проданных овец, они хмуро пьют пиво, хотя администратор казино и намекнула, что концепция развлекательного комплекса — семейный отдых. Действительно, на территории современного трехэтажного строения есть отличный ресторан, инфернальный бар «Монашка», фитнес-зона и детские комнаты с пуфиками. Плюс рядом пара десятков домиков-шале, рассыпанных по лужайке с видами на уютные холмы, словно сошедшие с этикетки швейцарского сливочного масла.

Благодаря покеру место активно развивается, не так давно владельцы приобрели еще земли, построили модный спа-комплекс и сувенирные лавки с мясом и кровью марала. Марал — большой рыжеватый олень с невероятно красивыми разветвленными рогами. Маральные хозяйства оказались здесь мощными точками привлечения туристов.

Мнения разнятся, кто первым придумал обрезать рога у чудесных животных — то ли местные шаманы, то ли корейцы и китайцы со своей восточной медициной. Но считается, что в крови молодых рогов марала огромное количество полезных ингредиентов, которые положительно влияют на энергию человека, иммунитет, продолжительность жизни, кости, суставы и настроение. Рога оленя перерабатывают на экстракты, вытяжки, муку, таблетки и кремы. От одного оленя в сезон можно получить 8–9 кг переработанных рогов — пантов.

Мараловое хозяйство выглядит так: диких оленей, которые гуляют по лесам и холмам, прикармливают, они становятся полудикими, гуляют, где хотят, но питаться приходят в определенное место. В мае-июне на месте кормежки их отлавливают, загоняют в небольшую конуру, рога спиливают, оставляя небольшую коронку, и отпускают на все четыре стороны. Что при такой неоднозначной процедуре чувствует олень — вопрос открытый. Некоторые умудренные опытом, чуя неладное, убегают в горы вместе с ценными рогами. Говорят, в обрезанных рогах еще долго пульсирует кровь. Потом рога специальным образом разделывают для хранения и мелют в муку. Основную часть добытых рогов продают в Корею и Китай, где они незаменимы в косметологии и фармакологии, но кое-что остается и у нас. Прямо в мараловых хозяйствах готовят пантевит — лекарство от всех болезней и панто-ванны — ванны молодости. Все чиновники и их жены, бизнесмены края и высокие гости омолаживаются таким образом. Одна процедура стоит 5500 рублей, а курс — десять ванн (говорят, наш президент тоже большой любитель панто-ванн). В общем, панто-лечение — отличный бизнес. Кстати, в сувенирной лавке можно купить бутылочку крови оленя (настойка на сахаре или на спирту) и пить ее три раза в день. Я попробовала на дегустации и ощутила себя вампиром, но многим туристам нравится. На обрезание рогов съезжается пол-Сибири, и места в отелях надо бронировать заранее.

В конце XVI века русские пришли в Сибирь и без особого труда распространились на Восток. А вот юг, где жили кочевники ойраты, отличные воины, занять так легко не получилось. В бассейне реки Бии жили кумандинцы, тубалары, челканцы, в середине XVII века казакам удалось их оттеснить и, построив Бийскую крепость, наложить на туземцев натуральную подать — ясак. В начале XVIII века были построены Абаканский острог и, по распоряжению Петра I, Бикатунская крепость (на слиянии Бии и Катуни), где потом и вырос город Бийск.

Река Катунь невероятно красива: летом бурная и коричневая (воды бегут с ледника горы Белухи, это исток), а зимой ярко-бирюзовая. Перепад высоты — 2 км, длина — примерно 700 км, впадает она в Бию в районе города Бийска, образуя Обь. Самые интересные водные сплавы любых категорий (от легких для новичков до шестерок для спортсменов) в нашей стране — только по реке Катунь. Ездить сплавляться на другие реки — это как заказывать картофельные чипсы в ресторане молекулярной кухни.

Если не хочется долго бродить по берегам в мороз, можно заглянуть в ресторан «Лес и река», сесть за столик с видом на бирюзовую Катунь и заказать муксуна горячего копчения или паштет из марала. Блюда шеф-повара Сергея Тернова к тому же подаются на природной посуде: паштеты на речной гальке, грибы в дупле, мясо оленя на…  кажется, оно попадает в организм прямо из духового шкафа. А неподалеку знаменитые Тавдинские пещеры, где хорошо прогуляться после сытного обеда среди скал, валунов и сосен.

К середине XVIII века казаки кое-как потихоньку одолели алтайцев. Многие племена не сражались — джунгарские правители не хотели конфликтов с огромной и страшной Россией. Сюда хлынули авантюристы и промысловики (меха, дичь, рыба, искали руду, грабили древние курганы). И руду таки нашли, причем в ней было феноменально много меди. Дальше развивалась приключенческая история семьи Демидовых, которая настроила по Уралу, Сибири и Алтаю горнорудных комбинатов. В 1727 году на реке Колыванке началось строительство плавильных печей — это первый завод на Алтае. Он и сейчас существует вместе с камнерезным цехом. Помните огромную зеленую «Царицу ваз» из яшмы в Эрмитаже? Ее сделали на этом заводе, так же как и раку Александра Невского из серебра (она тоже хранится в Эрмитаже).

На Алтай хлынули и староверы — в таежной глуши их никто не трогал. Они строили общины и передавали свои строгие традиции из поколения в поколение, даже советская власть их особенно не сломила. Староверы — суровые ребята, чужих к себе не подпускают, но на Алтае, к счастью, есть софт-версия старообрядческой коммуны. Татьяна из старинного староверского рода кержаков живет в селе Солоновка (40 км от Белокурихи). Однажды она придумала из полуразвалившегося старинного деревянного дома своего прадедушки сделать гостевой дом «Кержацкие палати». Внутри все из кедра и сосны, в доме есть коврики, которые плела бабушка Татьяны, рушники односельчан, кровати начала XX века. Стихийно дом превратился в музей староверов. Татьяна охотно рассказывает про свою семью, быт и обычаи, например посуду, из которой ел неверный, придется выкинуть, она загрязнилась навечно. Но гостя все равно надо накормить и приютить, особенно в мороз. Татьяна приготовила тушеную тыкву (лучшее блюдо из тыквы в моей жизни, секрет прост — вырастить вкусную тыкву), постный кекс с кедровыми орешками, десять видов варенья и, конечно, знаменитый алтайский мед (это бренд) и травяной чай.

Здесь можно даже научиться летать на параплане (село Солоновка — Мекка российского парапланеризма для начинающих, у местной горы Толстухи подходящая роза ветров). В селе придуман миллион мастер-классов для любых рукодельников — и горшок глиняный сваять, и сыр домашний изготовить, и мыло сварить. Говорят, человек десять, приехав в Солоновку на каникулы, поселились здесь навсегда. Кстати, такое мне рассказывали про каждое алтайское село.

Например, село Алтайское (45 км от Белокурихи). В 1990-е в Томском институте полимеров физикам перестали платить зарплату, они уволились и уехали в село Алтайское выращивать полезные травы. Придумали эффективное оборудование для вытяжки экстрактов из лечебных трав и теперь продают их в 150 компаний, делающих БАДы. Они производят лучшие в России экстракты корня молодого лопуха, осины, эхинацеи, арники и пихты. Освоив траволечение, они перешли на гастрономию, открыли ресторан «Укроп и гренка», из которого я выбралась далеко за полночь. Во всем виновата яблушечка — божественный напиток из местных маленьких яблок, расшифровывается как «яблочная душа». Секрет производства не раскрывается, но можно купить с собой или заказать на сайте компании (есть доставка до Москвы). Для тех, кто не любит яблоки, в меню есть медовуха, ржанка и пихтач, но яблушечку можно сравнить разве что с купанием в бархатном молоке. В каждом блюде из меню обязательно будет что-то полезное — щи из холмовой солянки или пришедшие из кухни староверов кундюбки (тесто из крапивы, внутри — печеные грибы). Наяблушиться под кундюбки — любимое развлечение гостей ресторана. Летом ребята делают фестиваль всего хорошего «АХ! Фест», а можно приехать просто на прополку травы, жить в палатке и каждый день питаться кундюбками.

В селе Сростки (45 км от Бийска), где родился Василий Шукшин, каждый год проводятся Шукшинские чтения. Кстати, «Живет такой парень», «Печки-лавочки» снимались на родине режиссера. И еще великий «Кащей Бессмертный» 1944 года (к Шукшину отношения не имеет).

А в селе Новотырышкино (20 км от Белокурихи) находится комплекс «Золото Алтая», где каждый год проходит самая большая в Сибири Масленица (приезжают около 30 тыс. гостей), потому что там лучшие блины, симпатичное озеро, есть баня с чаном, катания на санях и деревянная церковь, построенная из целых бревен по старинной технологии (без единого гвоздя). Ночью она светится и зависает в воздухе.

Бийск хоть и небольшой, но очень колоритный. Во-первых, он самый старый на Алтае и самый красивый. Барнаул сгорел в 1917 году, а в Бийске сохранились резные каменные здания XVIII–XIX веков, как, например, краеведческий музей, драматический театр и Свято-Макарьевский крестильный храм. Во-вторых, Бийск расположен прямо на Чуйском тракте — главной магистрали Алтая, которая связывает Сибирь с Монголией (есть прекрасный музей Чуйского тракта). Музей «Архиерейское подворье» организовал простой школьный учитель в здании настоящего подворья, которое удалось заполучить после отъезда военной части. Многие здания в городе в слегка обшарпанном состоянии, но местные жители надеются, что федеральные бюджеты дойдут до Бийска. Например, в Белокуриху — любимый курорт жителей Сибири и Алтая, где из-под земли бьют уникальные термальные воды (на Кавказ сибирякам ехать далеко), однажды приехал Путин. Жители ему пожаловались, что, мол, милый курортный город, а снег зимой лежит черный, потому что отопление углем, некрасиво это и несовременно. Вскоре в городе провели газ.

На горнолыжном курорте Белокуриха пока не самые зажигательные трассы, но строят его среди гор с нуля и очень интересно, что получится. Уже работают несколько подъемников и пара гостиниц, есть чудесный ресторан «Трактир Гоголь», даже с памятником Гоголю в саду и небольшим музеем алтайского быта. В общем, у Белокурихи большое будущее. Там можно, покатавшись на лыжах, залезть в горячие источники, погулять среди соснового леса по терренкурам, выпить кедровый раф и отправиться смотреть на белоснежных диких лебедей, сейчас их здесь больше тысячи, заказник «Лебединый» — единственное место в континентальной России, куда лебеди-кликуны прилетают зимовать.

Лебеди летят из Салехарда примерно 3 тыс. км и тратят на дорогу семь-восемь дней, и по сравнению с заполярной тундрой незамерзающие озера Алтая действительно юг. В конце жизни детский писатель Виталий Бианки, приезжавший сюда в 1918-м, еще работая орнитологом, писал: «В жизни не видел ничего более прекрасного. Я жил там в юности четыре года — и до сих пор (а мне седьмой десяток) вспоминаю это время, как чудный сон… »

280 тыс. лет назад, за 133 тыс. лет до появления неандертальцев, в Денисовой пещере (деревня Черный Ануй, 150 км от Белокурихи) жили первобытные люди, которых ученые назвали «денисовцы». Это особая ветвь в эволюции рода Homo (не кроманьонцы и не неандертальцы). Открытие сделал в 2010 году шведский палеогенетик Сванте Паабо, изучив детские костяшки пальцев, найденные в Денисовой пещере. До этого в распоряжении ученых была только челюсть аналогичного человека, обнаруженная в Китае на тибетском плато, и никто не понимал, что это. У денисовцев были сексуальные связи с неандертальцами и кроманьонцами, ученые-генетики с интересом изучают все эти переплетения. Интересно потоптаться в Денисовой пещере, прочувствовать, как же долго живет человечество, какой древний Алтай и сколько всего мы еще не знаем.

Фото: kemdim/shutterstock.com, YURY TARANIK/shutterstock.com, Ekaterina Sverchkova/shutterstock.com, vk.com/zolotoaltaya, Андрей Белавин/@tedtravel