Разумеется, когда я собиралась в Дагестан, все мои друзья со мной попрощались, они были уверены, что женщине одной там не выжить и дня. «Главное, только ни с кем на улице не разговаривай и на пляж не ходи», — напутствовали они словно моя бабушка. Как только я села в такси, выйдя из аэропорта (он находится в городе Каспийск, 100 км от Дербента), водитель, усатый упитанный мужчина средних лет, первым делом пожаловался, что после 2014-го у них срезали три тысячи лет, мол, для того, чтоб Керчь стала самым древним городом России. Если спросить у любого местного, сколько лет Дербенту, каждый скажет: «Пять тысяч», хотя официально считается, что две тысячи — так гласят все надписи в городе.
В сентябре 2015-го Дербент помпезно отмечал 2000 лет со дня основания. К этой дате отреставрировали все древние стены, город облагородили, в центре поставили скамейки, тренажеры, киоски с водой и сувенирами. Дербент в переводе с персидского означает «затвор на воротах». Действительно, в древности, когда ворота крепости закрывались, попасть в город было невозможно ни с суши, ни с моря (мешали морские стены). Древнегреческий географ Гекатей Милетский в VI веке до н. э. путешествовал по персидским владениям и упомянул про Каспийские ворота. Они образовались в природном рельефе в двух местах: Албанские ворота — между западным берегом Каспийского моря и отрогом Кавказского хребта (Дербент), и на другой стороне, в районе иранского города Горгана, были Горганинские ворота, они и делали крепости неприступными. Но когда конница Александра Македонского нарисовалась на горизонте, ворота никому не помогли, воины резво их снесли. Потом по этой земле прошлись тюрки, сарматы, скифы, гунны и хазары, с 735 года Нарын-Кала стала военным центром Арабского халифата, и район оказался очагом распространения ислама. В 1469 году Дербент посетил Афанасий Никитин и сообщил об этом в книге «Хождение за три моря», но это ни на кого не произвело впечатления. А вот Петр I не мог пропустить симпатичный город на Каспии — Шелковый путь все еще проходил через эту местность, и русские прибрали ее к рукам. В 1813-м Дербент был официально присоединен к Российской империи, а в 1846-м была образована Дагестанская область.
Сегодня крепость Нарын-Кала (в переводе с персидского «солнечная крепость») и весь архитектурно-археологический комплекс — главная достопримечательность Дагестана, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, по ней можно отследить всю историю Дербента. В том виде, в котором крепость сохранилась до сегодняшнего дня, это постройка VI века. Это целый древний город, где приятно побродить, потрогать древнюю кладку, можно залезть на стены, точнее, зайти на них по ступенькам. Вот ты стоишь во весь рост на самой древней стене самой древней крепости в нашей стране, вглядываешься в морскую даль и понимаешь, что Геродот тоже тут был и видел то же самое… Это как минимум волнует.
Каменные лабиринты древнего города называются «магалы». Это город, который раньше находился внутри крепостных стен, там можно затеряться и забыть, в каком ты веке и в какой стране. Прогуливаясь по городу, я несколько раз ловила себя на мысли, что напрочь забываю, что я в России. Архитектура, свойственная Малой Азии, шумный восточный колорит, много мужчин (в средней полосе России на улицах больше женщин), русский язык почти не слышен, люди говорят по-лезгински, по-даргински, по-лакски и как-то еще — в Дагестане живет больше 60 народностей, и каждое село Дагестана — Кубачи, Куруш, Гуниб («Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане» — народная пословица) — отдельная страна со своим колоритом, обычаями и традициями. В Дербенте древний город, заключенный между стенами крепости, окружен уже более современным городом. Но по каким бы магалам вы ни бродили, обязательно выйдете к Джума-мечети (733–734). Здесь какая-то блаженная тишина и прохлада, хочется сидеть во дворике, пить воду и наблюдать за молящимися. Ученые предполагают, что мечеть перестроили из раннехристианского храма, но сейчас это арабский тип мечети — в 1368 году ее практически отстроили заново после сильного землетрясения. Напротив красивейшее медресе, а площадь украшают четыре гигантских, очень старых платана, которые признаны памятниками живой природы. В 1930-х мечеть закрыли и переделали в тюрьму, в 1943 году ее вернули мусульманам, и долгое время это была единственная действующая мечеть на Кавказе.
В городе есть симпатичный музей истории мировых культур и религий, музей ковра и декоративно-прикладного искусства с красивейшими ковриками, которые хочется немедленно притащить домой. В домике Петра I можно узнать, как много император сделал для развития региона. Но самым забавным мне показался музей культуры и быта Дербента (квартал 128, дом 8), он еще называется «Девичья баня». Это реальная баня XIII века, там висит каменная табличка с надписью «Во имя Аллаха милостивого это сооружение девичьей бани приносится в дар Джума-мечети в 1322 г. хиджры». Баня эта действовала аж до 1950 года, потому что принято, чтобы все мылись отдельно, и в городе было три вида бань — женская, девичья и мужская. В общем, в девичьей бане теперь музей, надо спуститься в прохладное подземелье, что очень приятно в жару. Освещение пространства осуществляется через дырку в куполе, и это создает мистический полумрак. На каменных скамьях разложены ковры и серебряные кувшины. Экскурсовод Алия, полная женщина лет сорока, в ярком платье и с непокрытой головой, поведала, что даже в бане у мусульман не принято ходить обнаженными — девушки облачаются в специальные балахоны красного цвета. В девичьей бане проводились подготовительные обряды перед свадьбой и устраивались девичники. Алия рассказала, что до свадьбы она даже не видела своего жениха, а вот живет с мужем счастливо уже 17 лет. Муж у нее хороший, все ей разрешает, в Дагестане женщины одеваются, как муж разрешает. Если он продвинутый, жена может ходить без паранджи и работать вне дома, а если не повезло, то придется сидеть дома, но что поделать — не разводиться же из-за такой мелочи.
С гостиницей в Дербенте мне повезло, хоть она и находилась далековато от набережной — главного пляжного и тусовочного места. Сначала я смотрела квартиры, но дизайн интерьеров у частников пока далек от вменяемости. А вот в милейшем «Этнохостеле» (ул. Шахбазова, 37) деликатный этноколорит и приятные владельцы. Меня поселили на первом этаже, окна задраиваются тяжелыми деревянными ставнями, свет и шум не проникают, матрасы отличные, и можно нормально выспаться.
В 2017-м в городе построили роскошную набережную с невероятно красивыми цветочными клумбами (доминируют красные канны), беседками, фонтанами, смотровыми площадками, тентами на самих пляжах, душем и кабинками для переодеваний и прекрасной инфраструктурой — все кафешки, вода, мороженое и карусели под рукой. Пляж ухоженный и чистый, и даже если вы одинокая стройная женщина в бикини, раздевайтесь смело — никто не обратит на вас внимания, к тому же вокруг пляжа постоянно дежурит полиция.
Кстати, один местный парень мне рассказывал, что в Каспийском море купаются только туристы. Ни один горожанин туда не полезет, потому что все отходы и канализация сливаются прямо в море практически в черте города. Если в центре, в районе заброшенного рыбозавода, выйти к морю, то можно почувствовать, как там странно пахнет. Я пошла проверить, запаха не было, хотя вообще проблема мусора в Дагестане стоит остро.
В Дербенте надо обязательно заглянуть в магазин знаменитого Дербентского коньячного завода, там можно затариться сувенирами, которые все любят. Работает завод с 1956 года, производит 3 млн литров коньяка в год (вино делают в регионе еще дольше — в 1861-м был зарегистрирован первый паровой винзавод). Виноград сейчас не только выращивают на заводских полях, но и принимают у местного населения. Завод производит неплохой коньяк с мягким ореховым привкусом, пробовала его там регулярно, даже трехзвездочный очень приличный (но тут мнения расходятся). На заводе есть музей с наградами и редкими бутылками и экскурсия с дегустацией, где показывают дубовые бочки и дают пробовать коньяки, которые, в общем-то, можно и самим купить в магазине (Красноармейский пер., 56). Там кроме различных видов коньяка продается чача, кальвадос (очень хорош) и крепленые вина (не пробовала), все местного производства. Есть подарочные экземпляры в красивых бутылках и приятных коробках с эффектными этикетками, рюмки и стаканы. За прилавком стоит бодрый веселый мужчина и с шутками-прибаутками отпускает покупателям ящики товара. Все берут в два раза больше, чем надо, проверено. В магазине всегда очередь, быстро купить не удастся и заранее вызывайте такси — на себе унести сувениры будет невозможно. В общем, радость, а не магазин. Говорят, в России продается очень много подделок продукции Дербентского завода, так что настоящий коньяк можно попробовать только здесь.
Что касается кафе, в Дербенте есть недорогие чайные, где в ассортименте черный чай и больше ничего. Сидят там одни мужчины, вальяжно курят самокрутки и попивают чай из маленьких стаканчиков, как в Турции. Есть вариант чайных с кальяном. Я, конечно, когда хотела отдохнуть, во все эти чайные спокойно заходила, потому что я турист, кто мне что скажет. Кафе с капучино и пирожными типа тирамису найти в Дербенте сложно, зато можно найти кофе, сваренный в турке на песке. Кухня везде в основном азербайджанская и очень вкусная. Обязательно нужно попробовать чуду — что-то среднее между кутабом и хычином, обильно политое сливочным маслом. Все кафе Дербента прекрасные, даже забегаловки с пластмассовыми стульями и клеенками.
А вот в ресторан «Демир Капы» (в переводе с турецкого — «Железные ворота») следует зайти обязательно и специально перед этим не есть сутки. Находится он у крепости, точнее, в крепости он начинается и спускается каскадом по холму, со всех мест в ресторане открывается грандиозный вид на город. Взять надо блюдо «Урдег палчыхлар» (в переводе — «Утка в грязи»). Рецепту, по преданию, две тысячи лет, что очень похоже на правду. Упитанную тушку потрошат, но не ощипывают, все перья на ней остаются, затем ее обмазывают глиной и запекают в тандыре. Когда утка готова, глина снимается вместе с перьями, и вуаля. Вкус лучшей утки по-пекински меркнет и забывается навсегда, я ради этой мягчайшей «утки в грязи» потом вернулась в Дербент еще раз. Петр I тоже очень любил это блюдо, рассказал мне официант Басир.
Забытая богом деревня Арабляр (20 км от Дербента) постепенно превращается в популярный курорт благодаря странному водосамолету, к которому потянулись туристы после передачи Дудя. Это чудо инженерной мысли (секретный ракетный корабль, который разрабатывали с начала 1970-х, впервые его спустили на воду в 1986-м, но из-за перестройки он тут же потерял актуальность) называется экраноплан «Лунь». Теперь он одиноко лежит серым силуэтом среди песка и просторов Каспийского моря, напоминая о бессмысленно потраченных ресурсах, но как арт-объект он грандиозен. Прежде всего размерами — ни одна фотография или съемка достоверно не передает огромности объекта. От него до сих пор веет какой-то угрозой, как от скелета динозавра. Как он мог летать, да еще с ракетами, представить сложно. Из Дербента до экраноплана «Лунь» можно дойти пешком по песчаному берегу (километров десять), прямо босиком по кромке моря. Только надо учесть, что никаких кафе по дороге нет, воду и перекусы, да и панаму тоже лучше прихватить с собой. Ну или поехать в Арабляр на такси.
А еще Дербент то самое место, где интересно сходить на уроки лезгинки. Я отправилась на класс хореографии, но была несколько разочарована. Оказалось, женская партия лезгинки очень скучна — надо всего лишь, вытянувшись вверх, ходить на цыпочках и плавно водить руками туда-сюда. Мальчики и девочки занимаются отдельно, соответственно, эту партию танца надо изучать либо самой по ютубу, либо с индивидуальным педагогом. Но если вы парень, то от уроков лезгинки, наверное, можно получить массу удовольствия.
Примерно в 20 минутах езды на такси к северу от города есть небольшая конюшня парня по имени Курбан. У него там около десятка резвых лошадей, и в этом затерянном среди полей месте сразу можно почувствовать себя амазонкой или джигитом. За условные тысячу рублей вы будете скакать пару часов галопом и рысью прямо по полям с сурепкой, а потом и по прибрежной полосе, когда брызги летят в разные стороны, а фотографии получаются роскошные. Но эта конюшня не лучшее место для новичков. Если вы ни разу не сидели на лошади, лучше пойти на манеж, которых вокруг Дербента предостаточно, и взять там пару уроков. Но то, что, приехав в Дербент, надо обязательно попробовать посидеть в седле и прогуляться вдоль моря, это совершенно точно.
Для пущей романтики на закате можно пойти на древнее кладбище Кырхляр и ощутить священный трепет, глядя на потрепанные временем каменные стелы с арабской вязью. Уже ворота с ажурными узорами и загадочной надписью наверху вводят в отрешенно-восторженное состояние. Групповое захоронение Кырхляр — святыня мусульманского мира, там захоронены сподвижники пророка Мухаммеда, шахиды, павшие за веру в битве с хазарами в незапамятные времена. Это место паломничества верующих мусульман, и, что важно, при посещении кладбища всем женщинам надо одеться согласно правилам шариата. Еще там есть каменная люлька зеленого цвета, и если в нее положить конфеты, качать ее под монотонное чтение сур (или самим читать, если умеете) и просить дитя, то все сбудется. По легенде, это место захоронения беременной жены одного из знатных защитников крепости.
Совсем вечером вы наверняка окажетесь в гостях у каких-нибудь приятных людей, с которыми познакомитесь прямо на улице. Стол будет ломиться от яств. В Дагестане абсолютно все хотят вас накормить, потому что гость здесь — святое.
Фото: Литвяк Игорь/Фотобанк Лори, shutterstock.com