Получится увидеть северное сияние? Этот вопрос волновал почти всех членов небольшой группы москвичей, осваивающих новые маршруты внутреннего туризма. На этот раз в Мурманской области.

«Даже если в те три дня и две ночи, что мы там будем, повезет и случится северное сияние, вряд ли вы сможете его рассмотреть», — вдруг выпалил долго молчавший до этого Алексей. Он не раз бывал в Заполярье по работе. Поэтому поездка туда для него — обычное дело, почти рутина. Как и северное сияние, которое видел много раз.

Мы, ясное дело, ему не поверили. Ну как же, все помнят из школьного учебника картинку с разноцветными чудными узорами на небе. Но Алексей решил пойти до конца и разбить надежды до основания. «То, что вы видите на фото, — чаще всего работа хорошего фотографа с профессиональной камерой. Определенная настройка, длительная выдержка — и вот вам яркая картинка. В реальности это будут бледно-зеленые всполохи, которые можно увидеть, только если вокруг очень темно, а на небе нет облаков», — объяснил он со знанием дела. Обведя взглядом наши погрустневшие лица, добавил, что зрелище все равно впечатляющее, особенно для новичков. С этим не самым ободряющим обещанием мы пошли на посадку.

Мурманск

Ранний утренний самолет из Шереметьево, и через 2,5 часа ты в Мурманске. Крупнейшем городе в мире, расположенный за Северным полярным кругом. Не потому, что он такой крупный, скорее потому, что больше нигде в мире не додумались строить города в таких местах. Полярная ночь, полярный день, средняя годовая температура не выше 2°C последние десять лет. Казалось бы, зачем здесь жить.

А затем, что России нужен был северный порт, не замерзающий даже зимой. В конце XIX века в царском правительстве начали работу над планом обустройства портового города у Баренцева моря и проектом железнодорожного сообщения с Кольским полуостровом. Толчком к скорой реализации планов стала Первая мировая война. Тогда Турция перекрыла черноморские проливы, российские балтийские порты тоже оказались заблокированы. Архангельский порт зимой замерзал и не справлялся с возросшим числом военных перевозок.

Поэтому в короткие сроки от Петрозаводска к восточному берегу Кольского залива Баренцева моря проложили железную дорогу. А уже в 1916 году в этой конечной точке был учрежден город, названный в честь царской семьи Романов-на-Мурмане. И это был последний город, основанный Российской империей. Дальше новые города строила новая власть. И переименовывала старые.

Одним из первых от царского прошлого избавили именно этот город. После Февральской революции 1917 года по решению Временного правительства он стал Мурманском. А после прихода к власти большевиков город стремительно рос и развивался, а вместе с ним и Кольский полуостров, ставший потом большей частью Мурманской области.

Целью нашей поездки был совсем не Мурманск. Нам предстояло двинуться на север. К границе с Норвегией и Финляндией. В поселок Никель. Ехать туда долго, почти 190 км. По дороге предстояли остановки и ночевка в городе Заполярном. Однако внутренний турист каждого участника группы очень хотел перед этим все же поесть и посмотреть на незамерзающий северный порт. Поэтому не обошлось без прогулки по областному центру.

— Вам невероятно повезло, что сегодня солнце, — сразу сообщил местный гид. И рассказал одну историю, когда такой же неожиданно теплый день сослужил плохую службу жителям города и всей области. Случилось это шестьдесят лет назад, во время визита в Мурманск Никиты Хрущева. Он пробыл в области пять дней и провел много встреч с местными жителями на производствах. Но больше всех запомнили одну — на Центральном стадионе города. Хрущев выступал перед горожанами и назвал их «дважды дорогими товарищами», намекая на то, что они получают «полярную надбавку» к зарплате, что делало ее выше в два-три раза, чем в среднем по стране. В ответ мурманчане стали громко возмущаться пустыми полками в магазинах, где нельзя даже носки купить. Никита Сергеевич, уже долго простоявший на солнцепеке, рассердился на людей, посчитав их неблагодарными. А когда уехал, отменил значительную часть «полярок». Их вернули, правда в немного усеченном варианте, уже после его отставки.

— Надо же было солнцу в тот день так жарить и нагреть голову Никите Сергеевичу. На самом деле иногда бывает такое, что все лето холодно и я хожу в этой куртке, — рассказывал нам гид. Мы с сочувствием оглядели его. Я поежилась. Да, не хотелось бы летом ходить в зимней одежде.

Здесь с землей прощаются и снова возвращаются

Тем временем приехали в порт. Он кажется небольшим. Но это обманчивое впечатление, потому что с набережной, где можно комфортно прогуляться, видна лишь малая его часть. Зато можно посмотреть на первый в мире атомный ледокол «Ленин». Огромный корабль тридцать лет провожал суда по Северному морскому пути. В 1989 году его вывели из эксплуатации и поставили на вечную стоянку в Мурманском порту. Сейчас там работает музей, куда обязательно водят местных школьников, а раньше так же обязательно заходили туристы с круизных международных лайнеров, которые до пандемийных времен частенько делали здесь остановку. Туристы с удовольствием сходили на берег, гуляли по городу, тратили свои деньги. Это оживляло и развивало туристический бизнес в городе.

Хотя с первого взгляда он не кажется привлекательным для путешественников. Мурманск вытянут вдоль линии берега залива. Уставшие дома-хрущевки, раскрашенные во все мыслимые оттенки серого, уходят от порта наверх каскадом, по сопкам, которые красиво обрамляют город, сливаясь на линии горизонта с бледно-голубой эмалью апрельского неба.

Нигде не видно новостроек. Разве что яркими пятнами выделяются торговые центры. Но и их совсем немного.

— У нас не строят давно. Не для кого. В девяностые народ стал массово отсюда уезжать. Население города сократилось. До сих пор не достигло уровня доперестроечных времен, — объясняет наш сопровождающий.

Хотя, судя даже по одному порту, работа в городе и области есть. Большая часть порта огорожена защитным экраном, чтобы в город не шла пыль от насыпных грузов, которые здесь разгружают. Но все равно над экраном видны качающиеся головы кранов, слышна работа машин.

Арктическая еда

На въезде в Мурманск написано, что он столица Арктики. Понятно, что решили поесть настоящую арктическую еду. По совету местного гида направились в ресторан «Тундра». Не ошиблись.

В ресторане по пути к столикам успели рассмотреть мох на стенах и большой аквариум в зале, где копошились морские ежи. В меню большой выбор блюд из мяса оленя, гребешков и камчатского краба, которого здесь активно добывают.

Откуда он здесь, в Мурманске? Оказывается, это был большой научный проект по вселению краба из дальневосточных морей в Баренцево море, задуманный еще в тридцатые годы прошлого века. Тогда же было предпринято несколько неудачных попыток перевозки икры и молодых особей крабов по железной дороге. Они не выдерживали длительного пути и погибали. Проект заморозили и возобновили в конце пятидесятых годов. Уже в период с 1961 по 1969 год здесь выпустили около 3 тыс. взрослых крабов, 10 тыс. молоди и около 1,6 млн икринок. Они прижились. В 1974 году в Кольском заливе выловили краба из первого поколения вселенцев. Появление второго поколения зафиксировали в 1992 году. Сейчас камчатского краба активно добывают не только российские, но и норвежские рыболовы.

Но вернемся в ресторан. Самая что ни на есть арктическая еда. Ждать недолго, на вкус отлично. Цены совсем чуть-чуть не дотягивают до московских. Не то чтобы бюджетное место, но колорита и арктического вайба с избытком.

Впечатлений от ресторана добавила настоящая ванна в туалете. Большая, белоснежная, на ножках. На вопрос «Зачем в туалете ванна?» служащая ресторанного гардероба удивленно подняла брови: «Мыться!» Дальше пояснила, что да, туристы иногда у них моются. Как правило, те, кто не останавливается в Мурманске на ночь, едет дальше путешествовать по тундре и жить в палатках. Или только вернулся из такого путешествия — надо успеть помыться, поесть и мчать в аэропорт.

Нам палатки не грозили. Поэтому обошлись без принятия ванны и после обеда сразу отправились в путь.

Дорога как достопримечательность

На север Кольского полуострова лучше ехать на машине. Так вы не пропустите одну из главных достопримечательностей этого края в середине весны — дороги. Федеральная трасса Е105 проложена через сопки, которыми усыпан полуостров. Местами с них сошел снег. Местами он лежит плотным сверкающим белым слоем. Редкими островками растут узловатые карликовые березы. Кажутся хрупкими, но выживают в суровом климате. Значит, сильные.

И вот здесь как будто начинаешь чувствовать необъяснимую манкость Севера. Суровый, жадный на солнце и зелень, но щедро дающий какую-то силу, внутреннюю мощь, которых в нем с избытком. Без них здесь не выжить тем же березам.

Дорога то вверх, то вниз. Иногда проезжаем озера. Определяем их по неподвижным черным буграм на ровном снежном покрытии – это рыбаки. Сидят, ссутулившись у своих лунок. В это время подледная рыбалка хороша хотя бы потому, что уже не так холодно. Температура плюсовая, но лед еще выдерживает людей.

Иногда проезжаем через мосты. Рек под ними не видно, они укрыты снегом, но по чистому белому полотну, пересекающему под мостами дорогу, угадывается их течение. Еще одна красивая, необычная картина зимнего пейзажа тундры.

Чем дальше отъезжаешь от Мурманска, тем меньше признаков человеческого присутствия. Разве что сама дорога. Думаешь: вот оно — идеальное место для интровертов, уставших не только от людей, но и цветового, шумового загрязнения мегаполисов, в которых мы живем. Полная тишина и абсолютный минимум цвета: белый и черный на земле, бледно-голубой на небе.

Север Севера

Интересно, как долго продлится такое безлюдье в этой части области. Тем более что у властей большие планы по развитию здесь туризма. Его потенциал для экономики региона оценили в том числе после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Кино снимали в поморском селе Териберка на берегу Баренцева моря. Трагическая история маленького человека, противостоящего беспощадной системе, разворачивается на фоне северной природы. Снятой так, что она становится еще одним героем фильма, усиливающим ощущение безысходности и русской тоски. И еще одиночества. 

На Севере как-то остро, по-особенному его чувствуешь. Даже не чувствуешь — понимаешь. Человек отдельно, все остальное отдельно. На сколько хватает взгляда — однообразный суровый пейзаж, в котором каждая кривая березка, каждая кочка, как и ты, удивительно одиноки, и странно вообще, почему здесь появились и выжили. Бледное солнце светит холодным бестолковым светом, будто заодно с белой тундрой, и усиливает ощущение и понимание одиночества. И, как ни странно, многим это нравится. Полезно иногда побыть одному, понять что-то для себя и про себя. 

В Териберку потянулись туристы. Сначала немного, но с каждым годом все больше. Их не останавливали плохая дорога и отсутствие элементарной инфраструктуры в этом почти заброшенном селе. Предприимчивые агентства стали организовывать специальные туры, инвесторы вложились в строительство мини-отелей и кафе. Местные в сезон сейчас работают без перерывов и выходных. Суровости и безысходности в этих местах все меньше. Напротив, Териберка становится модным тусовочным местом. Теперь даже есть опасения, что чрезмерный поток туристов, во-первых, погубит здесь экологию, во-вторых, уничтожит то, за чем сюда изначально ехали: увидеть нетронутый север, насладиться одиночеством. Поэтому мурманские власти поспешили создать в селе природный парк, что позволяет развивать туризм без нанесения вреда природе Заполярья. А чтобы все же немного оттянуть увеличивающийся поток людей, решили развивать туризм в других еще более северных селах, поселках, моногородах Печенгского района. Именно туда мы и направлялись.

Кроме всего прочего, там по прогнозу точно должно было быть северное сияние как раз в ночь нашего там пребывания. Оказывается, его, как и погоду, прогнозируют. Есть даже специальные мобильные приложения с датами и местами, откуда можно наблюдать это волшебство (а на самом деле оптическое явление, возникающее в строгом подчинении законам физики).

Печенгский район — северная часть полуострова. В отличие от Териберки сюда всегда вела хорошая дорога. Она нужна была государству в том числе для освоения здесь богатых никелевых месторождений. Сейчас предприятия по добыче и переработке никеля в районе объединены в Кольскую горно-металлургическую компанию — дочку «Норникеля».

С туристической инфраструктурой пока не все гладко. Есть небольшие гостиницы, кафе и рестораны, но их совсем немного.

Помимо предприятий по добыче и переработке руды, в этом регионе полно военных частей. Что понятно. Рядом государственная граница с Норвегией и Финляндией. Чтобы попасть в приграничную зону, приезжим необходим специальный пропуск. Через сайт «Госуслуги» надо отправить заявку, и в течение 15 дней для россиян и 30 дней для иностранцев пропуск будет готов.

Турист в этих краях всегда был большой редкостью. Разве что местные приезжали порыбачить. Когда стал популярен экстремальный туризм, сюда добирались лишь очень богатые туристы. Они могли себе позволить арендовать вертолеты, яхты, катера, ездили с собственными кухнями и поварами. И сейчас позволяют. Только это не массовый туризм и не то, что даст импульс развитию отрасли и экономики в регионе.

А ведь, по большому счету, места не такие далекие в отличие от ставших сейчас популярными Алтая и Камчатки. Два с половиной часа на самолете из Москвы до Мурманска, три часа на машине, и вот он Север. Почему же люди массово не едут? Во-первых, не знают, во-вторых, хотят комфорта, которого нет.

И это не самые сложные вопросы, тем более сейчас, когда власти поняли профит, который может принести области туризм. Решают их и администрация, и люди, и большой бизнес.

Социальная ответственность

Так, например, «Норникель» реализует большую программу поддержки малого и среднего бизнеса и частных инициатив, касающихся развития здесь туризма.

Большая часть предложений появляется в виде идей и проектов в «Центре социальных проектов Печенгского района “Вторая школа”», созданном руководством области, компанией «Норникель» и местными активистами.

По словам Владимира Чижова, заместителя директора центра, руководителя направления «Развитие бизнеса», центр прошел большой путь от ремонта небольшого помещения на втором этаже заброшенной когда-то школы №2 до создания современного пространства, крепкой команды и множества воплощенных в жизнь идей.

Два года назад «Вторая школа» завершила работу как оператор конкурса беспроцентных займов до 30 млн руб. для реализации бизнес-проектов, объявленного «Норникелем». А сейчас продолжает помогать тем предпринимателям, кому эти займы были одобрены. Спустя два года некоторые проекты уже открылись и успешно работают.

Мы, например, ели арктические бургеры в фудтраке, стоявшем на главной площади в Заполярном. Отличие от обычных бургеров в том, что они могут быть с олениной или рыбой, заправленные соусами по местным рецептам. Вкусные. Проект с фудтраками придумал Андрей Чернышев. Он когда-то начинал работать горнорабочим на руднике «Северный». К концу карьеры стал заместителем главного инженера, а уходил оттуда начальником отдела труда. Ушел, потому что отработал 20 лет в «подземке», а это льготная пенсия. Но на пенсию, хоть и большую по сравнению с общероссийской, особо не разживешься. Решил организовать свой бизнес. А так как сам любит готовить и экспериментировать с едой, придумал продавать с фудтраков готовую еду. Подал бизнес-план на конкурс и выиграл. Сейчас у него два таких фургона. Один готовит суши и вок, второй специализируется на бургерах и называется Mr Black. Он ездит с ним по местным гастрофестивалям и другим интересным областным мероприятиям. По словам Андрея, его черный трак уже узнают местные. На последнем фестивале в Териберке именно к нему была самая большая очередь.

В поселке Никель замдиректора «Второй школы» Владимир Чижов с гордостью показал нам еще один проект, который открылся благодаря полученному беспроцентному займу. Пекарня Brod в Никеле. По-норвежски brod — хлеб. Хозяйка пекарни, а по совместительству молодая мама очаровательного малыша, Зоя Радкевич придумала печь здесь несладкую традиционную выпечку, а еще пирожки с местной ягодой морошкой и грибами. А еще здесь варят отличный кофе. Московские, да и немосковские туристы точно оценят.

Таких мест, по мнению Владимира Чижова, должно становиться больше. Они формируют комфортную среду для туристов в точках, где те останавливаются на ночлег, путешествуя по Северу.

Инфраструктура — все же не только гостиницы и рестораны. В ближайшее время между Мурманском и норвежским городом Киркинесом в скором времени откроется многофункциональный сервисный комплекс Atlas. Если совсем упростить — заправка для обычных машин и электрокаров с кафе. А на деле — красивое строение в минималистском стиле, задуманное как комфортная остановка подзарядиться самому и машине.

До пандемии в Мурманскую область приезжало много норвежцев. Расчетливые и экономные, они закупались хорошими и дешевыми по их меркам продуктами, промышленными товарами, ходили по кафе и ресторанам, даже лечили зубы в Мурманске. А так как число электрокаров в Норвегии в последние годы стало расти, возникла необходимость зарядной станции для них. Авторы проекта говорят, что по всем вводным Аtlas может стать точкой притяжения и для туристов, и для местных жителей. У него выгодное место, уникальная концепция. Меню в кафе продумано до мелочей с упором на арктическую кухню. А еще отсюда можно видеть северное сияние. Мало источников искусственного света, а если еще отойти от комплекса, то вообще полная темнота, что хорошо для охотников за северным сиянием.

Мы, правда, были там днем. Оставаться до ночи не было времени. Поэтому решили, что посмотрим на него в Заполярном, где запланирована вторая ночевка. Хотя. если уж говорить откровенно, про северное сияние в ходе поездки вспоминали все реже. На севере Кольского полуострова и так полно достопримечательностей, красивых видов, интересных мест. Мы часто просто останавливались на дороге, чтобы посмотреть на сопки, на озера.

Промышленный туризм

Отдельно остановились посмотреть на Кольскую сверхглубокую скважину. Два года назад власти Мурманска объявили о намерении сделать Сверхглубокую туристическим объектом. Понятно, что это сразу вызвало интерес, многие бы хотели посмотреть на то, как бурили эту скважину. Работы по бурению начались в 1970 году и десять лет были полностью засекречены. Возможно, поэтому Кольскую скважину окружают тайны и мистические истории. Была даже легенда, что однажды в процессе бурения в скважине что-то булькнуло и оттуда вылетело «нечто», похожее на огромную летучую мышь, а на самом деле сам Сатана. Инженеры и геологи, имевшие отношение к скважине, смеются в голос от таких рассказов. Но есть и другие истории. Про научную работу, про то, что узнали нового про строение земли, про аварии. Из-за них, кстати, в 1994 году скважину закрыли. Сейчас она — важная точка на карте для любителей промышленного туризма.

Туристы также ждут, что можно будет посетить плавильный цех, который не так давно закрыл «Норникель». Он был самым старым предприятием компании. Его в 1938 году на тогда еще территории Финляндии начал строить финско-канадский консорциум «Петсамо Никкели». В 1944 году при отступлении немецких войск завод взорвали. Советский Союз восстановил цех и уже в 1946 году получил первые пять тонн советского файнштейна — промежуточный продукт в пирометаллургической фазе получения никеля.

На закрытии цеха настаивали норвежцы. Они жаловались, что от вредных выбросов производства в атмосферу портится экологическая ситуация во всем регионе. С закрытием цеха выбросы прекратились. Но сам цех остался и стоит. Районные власти рассматривают возможность включить его в список достопримечательностей. Но даже издалека посмотреть на легендарный цех интересно. Он будто врос в мерзлую землю тундры и покорил ее. А на самом деле остался огромным памятником человеческой воле и упорству в добыче богатств Севера.

Северное сияние

На последнюю ночь нашего пребывания в Заполярном был прогноз высокой вероятности северного сияния. И все участники нашей небольшой группы хотели его увидеть. Только вот впечатлений, встреч и знакомств, разъездов в эти три дня было столько, что сил выйти и искать абсолютно темное место, откуда можно его наблюдать, ни у кого не было. Стыдно признаться, но утром мы возвращались в Мурманск, так и не увидев этого чуда света. Что ж, значит есть повод вернуться на Кольский полуостров и поохотиться за ним отдельно.

Фото: Александр Китаев