Страсть к импортозамещению зарубежья российскими городами, которые «не хуже, чем в Европе», явление не новое. Звенигород любили называть русской Швейцарией задолго до революции. Русским царям, приезжавшим сюда на богомолье, город приглянулся альпийскими лугами, чистым воздухом и провинциальной умиротворенностью.
Без машины до Звенигорода можно добраться на электричке от Белорусского вокзала. Полтора часа полей и лесов за окном настраивают на общение с природой — пасторальной, неброской, с полотен Левитана, который бывал в Звенигороде и любил изображать местные окрестности на своих холстах.
Звенигородский пейзаж действительно дает некоторую передышку взгляду. Он все же слегка нетипичен для средней полосы. Холмы здесь появляются внезапно: только что шел по центру — и уже спускаешься в овраг или карабкаешься в горку.
Центральная — Московская — улица раньше была частью дороги, соединявшей Звенигород с Москвой. Сейчас вдоль нее сосредоточена едва ли не треть всех городских достопримечательностей.
Построенный в память об Александре III храм Александра Невского пережил СССР, успев побывать и женским общежитием, и зданием звенигородского узла связи. Эти трансформации сильно изменили его облик — говорят, в какой-то момент на месте купола даже появилась антенна. После перестройки храм восстановили, и сейчас там помимо регулярных служб проводят богословские курсы. Через дорогу от храма — памятник Юрию Звенигородскому и Савве Сторожевскому. При них был основан Саввино-Сторожевский монастырь, куда съезжались молиться князья и императоры дома Романовых.
С другого конца Московской улицы находится еще один собор — Вознесенский, построенный в неовизантийском стиле. Его деревянный прообраз существовал еще в XVI веке, спустя два столетия храм стал каменным, но вскоре был разорен французами. Позже его восстановили, опять ненадолго. После революции собор был закрыт, сперва в нем оборудовали пункт заготовки зерна, потом гараж для автобусов. В 1940-е годы храм полностью разобрали и восстановили уже в 2000-х. Несмотря на то что это новодел, в соборе и церковной лавке при нем не протолкнуться.
Такая концентрация храмов на не слишком длинной центральной улице может натолкнуть на мысль, что в Звенигороде, кроме паломничества, делать, в общем-то, нечего. Но это не так, что подтверждают толпы туристов в других знаковых местах города. Популярное на Московской место — небольшой закуток в деревянной арке с вывеской «Купчий двор». В разноцветных избушках торгуют народными промыслами, одеждой, косметикой, цветами, подарками, работают арт-галерея и ресторанный дворик. В гастропабе «Братец Кролик» подают фирменные блюда из крольчатины, от пельменей до бургеров. Хозяева утверждают, что когда они переехали в Звенигород из Москвы, нашли неподалеку кроличью ферму и закупали там мясо для своих детей. Позже пришли к идее открытия гастропаба с блюдами из натуральных продуктов и сделали крольчатину своей фишкой. По всей видимости, занять нишу общественного экопитания в Звенигороде им удалось — в пабе заняты почти все свободные места. Судя по отзывам, его любят не только туристы, но и местные жители, хотя цены тут московские, а порции маленькие.
Кофейня «Здесь был Чехов» неподалеку от Купчего двора тоже получила свое название не просто так. Говорят, в подвале ее дома находилась аптека, куда заходил за лекарствами работавший в местной больнице Антон Павлович. Сейчас там наливают вкусный кофе и продают открытки — можно подписать одну и по приезде домой найти ее в почтовом ящике.
На прилегающей к Московской улице Фрунзе находится распиаренный в путеводителях Музей истории русского десерта. Посетителям обещают погружение в историю изобретения традиционных русских сладостей с дегустацией. После покупки билета отправляют на самостоятельный осмотр двух этажей дома, который напоминает что-то среднее между Музеем СССР и подмосковной дачей, в которую приезжают на выходные пару раз в год. По комнатам хаотично расставлены посуда, кухонная утварь, стулья, радиоприемники, развешаны написанные от руки рецепты, плакаты, картины создательницы музея Татьяны Феиной и транспарант «Решения XXVI съезда КПСС — выполним!». Любой из этих предметов можно купить, но непонятно, зачем. По залам бродят растерянные туристы в ожидании лекции, во время которой сотрудница бегло зачитывает в телефоне текст о том, как крестьяне на Руси пили чай. Через семь минут лекция завершается, и дорогим гостям предлагают кофе на черемухе и пряники по 600 рублей за штуку. Еще в музее есть русская печь, в которой можно испечь пирожки за 2,5–3 тыс. рублей с человека, но на этот мастер-класс нужно записываться заранее, а из музея хочется уйти поскорее. В качестве сувенира на память дарят крошечный сверток с шариком хлебной закваски и рецептом.
Впрочем, в Звенигороде есть и другие музеи, например современный интерактивный Звенигородский манеж, в котором помимо постоянной экспозиции иногда выставляют картины знаменитых пейзажистов: в прошлом году — Левитана, совсем недавно — Шишкина. Шишкин в отличие от Левитана в Звенигороде не был, но его пейзажи во многом созвучны с местной природой, говорится в афише.
Долгожданная природа начинается сразу за Музеем русского десерта — в темном от зелени городском парке, больше напоминающем лес. На подходе к парку стоит гигантский колокол, снятый со звонницы Саввино-Сторожевского монастыря. Сперва его хотели переплавить, но власти муниципалитета настояли на установке колокола в центре как символа города. Решение довольно логичное, учитывая тот факт, что герб Звенигорода — белый колокол на голубом фоне. И нет, здесь не выплавляли в старину колокола, скорее всего, герб символизирует богатую духовную жизнь этого места.
Из городского парка можно спуститься по нескольким лестницам в еще более зеленый Малиновый овраг, а из него дойти до действующей городской больницы, в которой одно время работал земским врачом Чехов. «Полдня занят приемкой больных (30–40 человек в день), остальное же время отдыхаю или же страшно скучаю, сидя у окна и глядя на темное небо, льющее уже 3-й день нехороший, безостановочный дождь… » — писал он приятелю из Звенигорода. Рядом с больницей сохранился деревянный дом, где жил писатель, правда, он давно является частной собственностью и не принимает посетителей, о чем деликатно умалчивают указатели, настойчиво предлагающие свернуть к чеховским местам.
Впрочем, кое-что чеховское здесь все же осталось. Через дорогу от дома установлена табличка «Под этой липой любил отдыхать А. П. Чехов», рядом стоит пень той самой липы. Дерево не пережило ураган, но пень было решено сохранить и сделать из него достопримечательность.
Поблизости находится одно из самых живописных мест Звенигорода — Городок, бывшая резиденция местных удельных князей. Первым о городе упомянул в духовной грамоте московский князь Иван Калита, написавший в XIV веке «А се даю сыну своему Ивану Звенигород». В те времена Звенигород еще воспринимался как опорный пункт на подступах к Москве, и, скорее всего, вся его территория умещалась в пределах Городка.
Сейчас Городок — это небольшой участок земли с невысоким холмом природного происхождения и окружающими его оврагами. Со временем выяснилось, что Звенигород может быть еще древнее, чем письменные свидетельства о нем — археологи нашли доказательства, что холм использовали как укрепленный пункт уже в XII веке.
В Городке дети лезут на холм, а взрослые идут посмотреть на белокаменный Успенский собор — памятник раннемосковского зодчества. Внутри сохранились древние фрески, авторство которых приписывают Андрею Рублеву. Собор долго реставрировали, чтобы привести в первоначальный вид. Правда, строительные леса пока убраны не везде, и реставраторы снаружи тоже как будто продолжают работу.
На выходе из Городка из земли бьет родник. Местные стоят в очереди с канистрами, а туристы идут или едут по Ратехинскому шоссе к главной достопримечательности, когда-то прославившей Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь на горе Сторожи назван так в честь монаха-чудотворца Саввы, ученика Сергия Радонежского. Савва был духовным отцом князя Юрия Звенигородского и в какой-то момент переехал к нему в вотчину и поселился в пещерке на территории будущего монастыря. Именно тогда и началось строительство первых сооружений.
В XV–XVII веках стоявший на возвышенности монастырь служил форпостом Московского княжества. Сюда приезжал молиться Иван Грозный, а царь Алексей Михайлович сделал его своей загородной резиденцией. На случай приезда жены на богомолье он построил Царицыны палаты, где сейчас музей.
Вообще по территории Саввино-Сторожевского монастыря можно бродить долго. Это не один монастырь, а целый комплекс исторических сооружений — белокаменный собор Рождества Богородицы, церковь преподобного Сергия Радонежского в колокольне, надвратный храм Живоначальной Троицы, трапезная, дворец Алексея Михайловича, в километре от монастыря — скит Саввы Сторожевского, и это еще не все постройки.
Перед выходом с территории монастыря хочется постоять на смотровой площадке, с которой открывается вид вдаль на долину реки Сторожки, Саввинскую Слободу и Москву-реку. На Швейцарию все-таки не похоже, но на пейзажи из фильмов Тарковского очень даже. Как я потом узнала, где-то там внизу и снимали «Солярис».
Фото: Антонина Абакшина, Kirill Skorobogatko, Natalia Sidorova, smith371, pdeminhiker, Dance60/Shutterstock.com