Основательница студии Vintage Atelier Наталья Григорьева рассказала «Москвич Mag» о культуре ношения вещей с историей в Европе, непринятии их в России из-за психотравмы общества и открыла секрет, какая бижутерия поможет через пару лет приумножить вложения втрое.
Почему в нашей стране к бижутерии относятся как к дешевке и ширпотребу?
У нас просто не было культуры ношения украшений. И откуда же тогда взяться лояльному отношению, да и тем более к бижутерии? Хотя в 1980-х к нам привозилась и Чехия с кристалликами, и веселенький немецкий пластик из ГДР, но немного. До сих пор помню, как мама по талонам купила очень красивое чешское ожерелье из бисера… Дефицит! А советской бижутерии реально делалось мало: производство было заточено на золотые и серебряные украшения с натуральными камнями — совсем невыразительная штамповка, именно на ней мы и были воспитаны. Хотя справедливости ради стоит заметить, что попадались интересные экземпляры.
Всегда были те, кто в теме: они еще в 1980-е выискивали нескучную бижутерию по комиссионкам, но, думаю, массово наши дамы ее увидели на страницах Burda Moden, как только журнал появился у нас в 1987 году. Но это мало что поменяло на практике: в любом случае у советских женщин были классический ювелирный комплект на выход и какие-то сережки на каждый день.
В 1990-х нам было не до украшений в принципе, только продвинутым. Именно тогда завезли засилье китайского трэша и блесток, на которые до сих пор многие не могут смотреть без содрогания. Именно память о пошлости и вульгарности заставляет тех, кому нравилась бижутерия, отказаться от своих кристаллов. Но даже в том китайском кошмаре была своя прелесть — кич, который лишь стоило правильно подавать. Тогда же открылось и что-то более серьезное — помню первый бутик Escada, который опять же был многим не по карману.
И лишь начиная с 2000-х в нашей стране появилась качественная бижутерия. Кстати, интересно, что гламур тех лет больше выразился в одежде, а не в украшениях: не могу сказать, что в том же Cosmopolitan были интересные стилизации. К сожалению, многие по-прежнему не переросли бриллиантовые и алмазные истории, сохранив пренебрежение к бижутерии — важна статусность. Я много общаюсь, есть клиентки, которые заказывают что-то для себя на периферию, хотя там живут стереотипами о ювелирных украшениях: если ты не в бриллиантах, то ты не крут. Даже в крупных городах в продвинутых кругах бижутерия набрала вес далеко не сразу. Я занимаюсь этим 11 лет — те, кто ко мне приходил вначале, рассказывали истории, как были обращены к этой культуре: так, еще в 1990-х одной знакомой привезли из-за границы винтаж, она это покрутила в руках и возмутилась: «Что это вы мне показываете?» Было скептическое отношение. И лишь через десять лет она целиком отдалась этой культуре, признает — прелесть. Мы меняемся. И массовая мода, конечно, диктует: благодаря трендам на винтаж и пластик многие начали только-только открывать этот мир для себя. Но некоторые девушки, кто любил винтаж в начале 2000-х, сейчас отказались от него: раньше носили, чтобы выделиться — им было важно, что у них есть то, чего нет у других. А сейчас винтажную бижутерию может себе позволить гораздо больше людей.
Ювелирка массового производства невыразительна — это хоть и классика, но она скучная.
Но я никогда никого не переубеждаю: вижу, что кому-то нужно поделикатнее, не такое яркое — одни остаются в этой комфортной среде, а запросы других становятся смелее — хочется выглядеть эффектно. Это главный плюс бижутерии: она выразительна и доступна — та же хорошая работа с интересным дизайном в драгоценном металле и с камнями будет стоит очень и очень дорого. А если ювелирка попроще, массового производства, то она невыразительна — это хоть и классика, но она скучная. Кстати, из серебра в минималистичном стиле выбор больше. Золотые украшения массового производства изжили себя в общедоступной штамповке: если вы любите этот металл, то выбирайте что-то дизайнерское — достойные решения есть.
Наверное, проблема непопулярности винтажа еще и в брезгливости к вещам, которые уже кто-то носил…
Молодежи в этом смысле проще — навязано меньше стереотипов. А вот у взрослых людей есть этот комплекс благодаря нашему в основном бедному детству, где была культура донашивания образно за старшей сестрой. В Европе этого нет и рядом: культура вторичного использования воспитывается с детства походами на прогулки в секонд-хенд и на блошиные рынки. Я неоднократно задумывалась, откуда растут ноги: у них же тоже были годы лишений, не шиковали. Но тем не менее там это более короткий период — у нас страна долго именно выживала. В Европе шубка покупалась на пять лет, а у нас — на пятнадцать, да еще и потом, перешиваясь, переходила дальше из рук в руки. Поэтому бессознательно хочется купить новое — лучшее, а не подержанное. Стыд — купить что-то ношеное. Со временем стереотипы стираются.
Правда, мы все разные: забавно, что кто-то носит только винтажную одежду, а украшения — нет, или наоборот, потому что одежда ближе к телу; кто-то только сумки; кто-то все — и это прекрасно! У некоторых свой пунктик с энергиями чужих вещей — каждый решает его по-своему. Но вы же живете в гостинице, где до вас спали тысячи люди, едите в ресторане из посуды, которой также пользовались… Логика железная.
Сегодня у вас одна из самых крупных коллекций винтажных украшений в Москве — как все началось?
Да, не самая маленькая. Моя проблема в том, что мне нравится разное: когда ты специализируешься на узком, то покупаешь меньше. Но мне приятно, когда человек приходит и может подобрать украшение на любой вкус.
Как и любая влюбленность, случайно нагрянула. Это не было прогнозом на выгодный бизнес. Все совпало: я решила сменить свою деятельность — недвижимость меня перестала интересовать, захотелось прекрасного. Совершенно случайно, когда искала схему вязания крючком, мне вылез винтажный сайт с вязаными сумками и украшениями. От увиденного был культурный шок: мы не знали ничего, кроме Чехии, ГДР и ширпотреба 1990-х, а все эти украшения другого дизайна, 1950–1960-х, даже в глаза не видели — тончайшая сложнейшая работа или роскошные кристаллы эпохи Голливуда. Да и вообще я носила украшения, как было принято, принарядиться по случаю. Я удивилась, увлеклась, начала искать людей. Тем более что с 2005 года уже работал наш блошиный рынок, а я об этом даже не знала, хотя всегда любила антиквариат. Я понимала, что мне нравится и хочется все, но осознавала, что даже для себя мне столько не надо. И тогда решение, чем же мне теперь заниматься, пришло само.
Как идентифицируете находки?
Большую роль играет насмотренность и опыт: не могу перечислить все случившиеся за 11 лет случаи-примеры, как можно атрибутировать вещь. Много нюансов, которые сейчас нельзя восстановить: что-то выпускалось с бирками, но без маркировок; где-то один предмет в комплекте маркировался, а другие нет — комплект разбили, и ты не можешь понять, что это.
Есть каталоги, справочники коллекционеров: можно просматривать отдельно периоды, марки и материалы. По некоторым много информации в интернете. Только крупные компании могли позволить себе оформление патентов, но не всегда. Оформление было дорогостоящим и длительным процессом. К моменту получения патента на прошлую коллекцию уже нужно было выпускать следующую. С середины 1950-х процесс упростился, и в большинстве случаев компании стали выпускать изделия с маркировкой.
У некоторых свой пунктик с энергиями чужих вещей — каждый решает его по-своему.
Большая часть бижутерных компаний работала по каталогам, как сейчас Avon — ходили по домам и предлагали украшения: Judy Lee, Sarah Coventry, Emmons. К сожалению, таких каталогов с ценами сохранилось мало. Думаю, ювелиры сильно бы удивились, узнав, что через 50 лет мы спорим о происхождении их украшений.
Конечно, были высококоллекционные вещи с заделом на будущее: Трифари, создатель одноименной марки украшений, уже в 1930-х годах был ювелиром, поэтому его работы запросто можно по исполнению приравнять к тому сегменту. Такие подделки под ювелирку. Штамповок не было: та же Хаскелл — все бусинки и проволоки накручивались вручную.
Изредка затрудняюсь понять, 1930-е передо мной или 1950-е — ведь это может же быть стилизация. Я не волшебник, иногда не могу атрибутировать все — тогда честно говорю: «Это похоже на… » И не стоит забывать, что многие компании похожи друг на друга еще и по технике: Carnegie или Kramer.
Где находите свои украшения — ездите в экспедиции по европейским барахолкам?
Нахожу по-разному: первые полгода я изучала только интернет, потом установила контакты с заграницей. Я нашла коллекционера, которая живет под Лос-Анджелесом, ходит на гаражные сейлы, в антикварные магазины и секонд-хенды; она помогает мне, тем более что во вкусах мы совпали. Но каждая покупка — мой личный отбор. Сама на блошинки не езжу, у меня удаленный выбор — мне повезло, что я умею работать по картинке. Иногда решаюсь покупать даже странные сложные вещи, которые подолгу лежат и ждут своего человека, и многие таки находят своего хозяина. Я минимально ориентируюсь на спрос: мне важно найти яркую вещь, необычного представителя эпохи. У меня были экземпляры по 2–3 тыс. долларов. Но многие не понимают, почему бренд, который не Chanel или что-то другое известное, столько стоит. А почему пластик должен стоить дешевле драгоценного металла? Он тоже может продаваться не за копейки, тем более что есть коллекционные вещи.
В какой момент бижутерия берет свое начало как отдельный тип украшений, а не намеренная подделка под ювелирное изделие?
История подделок была всегда: стекло выдавали за драгоценные камни, искали металлы на замену драгоценным. В викторианском периоде уже часто намеренно использовали олово в работах, также им нравились броши-засушенные жучки. После стали делать много застежек для накидок и пуговиц — далеко не ювелирные, а функциональные, при этом декорированные вещи. В эпоху модерна, с конца 1910-х, появились красивые пояса, длинные ожерелья. Родились осознанные миксы: в ювелирное изделие специально вставляли стекло. Это то, что показала и популяризировала Шанель: как миксовать ювелирные украшения с бижутерией из искусственного жемчуга. А Трифари, о котором я уже говорила, наоборот, в начале работы компании осознанно создавал все в тонком замысловатом ювелирном стиле. Ближе к 1930-м стали появляться работы из дерева — стиль наив и сюрреализм, который в Европе благодаря Дали и Скиапарелли набрал силу. Эта стилистика дала другие формы и материалы: у таких вещей появлялся свой характер, не похожий на работы в драгметаллах.
Важно уточнить, сколько вкладывалось в бижутерию работы! Так быстро, как сейчас, украшения не изготавливались — сегодня надо успевать за быстротечностью трендов, меняющихся раз в месяц — на это время использования и рассчитана новая бижутерия; та же делалась для длительного ношения.
Попадаются ли сейчас подделки в винтажной бижутерии?
Я слышу, что в России есть практика, когда недобросовестные продавцы ставят на неатрибутированные вещи 1950–1960-х клейма. Поэтому, к сожалению, даже маркировка не может гарантировать подлинность вещи. Но есть марки, которые практически не подделывают: Monet (она более дешевая — овчинка выделки не стоит), Napier и другие. А вот Trifari, к сожалению, подделывают.
История подделок была всегда: стекло выдавали за драгоценные камни, искали металлы на замену драгоценным.
Чтобы не ошибиться, перед покупкой лучше изучить предмет хотя бы немного: как выглядит оригинальное крепление, цвет и качество металла. Интернет увеличивает количество случаев, когда ты получаешь не то, что думал. Часто специально не показывают оборотную сторону — по ней легче определить. А кто-то, не скрывая, пишет: Made in China.
Довольно часто для сегодняшнего дня заимствуется тот дизайн: недавно Gucci точь-в-точь повторил брошку Carnegie 1960-х. Многие массмаркет-бренды также берут идеи из винтажа. Тот же H&M выпустил лет семь назад слонов Razza: кто-то купил, но не знает историю вещи.
Чем визуально можно охарактеризовать каждый виток развития бижутерии?
Начнем с 1930-х и 1940-х — в Европе все тоньше, в Америке — гиперболизированное, крупное, масштабированное. Но та же американская Haskell очень изящная: мелкий жемчуг, деликатная работа. Великая депрессия породила всплеск бижутерии. Общая тенденция американских 1940-х — эпоха Голливуда: мощь, сияние; в Европе — цветное стекло. 1950-е одинаковые: кристаллы. Американское кино усиливало интерес к бижутерии — все хотели, как у див.
В 1960-х появился поп-арт, стилистика Твигги — более веселенькие цвета. У американцев было достаточное количество продукции, но тенденцию задала Европа: у них было больше дизайнеров, которые развивали течение. Причем именно французы начали набирать обороты в эти годы: Живанши, Пьер Карден, Пако Рабан, Ив Сен-Лоран. У французов есть свое характерное — роскошное стекло, мятый металл, более легкие оттенки золотого.
В 1970-х в Америке началась эпоха хиппи, этно и бохо; а в Европе Сен-Лоран создал колоритные коллекции, но в ином прочтении: в Америке ярко, просто и расслабленно, а в Европе было такое этно от-кутюр. В 1990-х пошли нога в ногу: первая половина — гламур, вторая — унисекс и минимализм.
Кстати, в Америке сохранилось больше украшений в лучшем состоянии. Многие эмигрировали из Европы в начале XX века — даже можно проследить ювелиров по именам. Америка открывала большие возможности в тот период.
Можно ли рассматривать винтажную бижутерию в качестве инвестиции?
Конечно! Крупные марки — Haskell, Rosenstein, Schiaparelli — за десятилетия могут вырасти в несколько раз. Комплект Schiaparelli за 300 долларов три года назад сейчас стремится к тысячи. К сожалению, сейчас Schiaparelli, которую я очень люблю и коллекционирую, встречается все реже: ранние украшения все в музеях и частных коллекциях — в 1930-е годы были единичные выпуски, очень мало экземпляров на рынке. Зато у меня есть своя гордость — высококоллекционная Rosenstein 1940-х.
Тренды, как и цены, зависят от осведомленности. Так, после смерти Уорхола, когда в 1980-х распродавалась его коллекция бакелитовых брошей, очень выросли цены на пластик. Сейчас за счет бешеного роста цен буквально за год нужно было успеть купить что-то из таких брендов, как Yves Saint Laurent, Dior, Christian Lacroix — вложения окупятся. В Америке старый Dior всегда пользовался спросом — у нас за него выкладывать такие деньги были не готовы. Также сейчас моден бренд Schreiner — он был востребован всегда, но сейчас к нему появился особенный интерес. Вообще большинство бижутерных компаний 1940-х годов можно рассматривать в качестве вложения.
Зачем современной москвичке нужно покупать себе винтажную побрякушку?
Винтаж — это особенная история, затрагивающая в нас лирические струны. Он может подарить новые впечатления: смешно, но именно старые украшения дарят новые впечатления. Поэтому если хочется удивиться, стоит обратить внимание на винтажную бижутерию.
Фото: Даниил Овчинников