«Москвич за МКАДом»: на Кубань, где Россия попала в мировые тренды, но при этом осталась собой
Кубань — регион, где российское виноделие развивается бешеными темпами. Чтобы увидеть этот феномен, надо купить билет, например, в Краснодар или Геленджик, взять в аренду машину и выбрать маршрут. Я остановилась на четырех винодельнях, руководствуясь тем, что делали их люди с разных стилистических планет — это самое интересное.
Кубань — это не просто русское вино, это несколько разных сюжетов, которые случайно оказались на одной территории. Здесь сосуществуют имперские амбиции, французские консультанты, постсоветская романтика и почти тосканская идея «жить красиво среди виноградников». Ездить по этим винодельням подряд — будто перелистывать разные эпохи. Кубань не винный регион в привычном смысле, здесь нет единой школы, как, например, в Бордо или Пьемонте. Здесь виноделы ищут свой путь, поэтому в эти эксперименты невероятно интересно погружаться. Это как российское кино нулевых — каждый хочет и может высказаться.
«Абрау-Дюрсо» — империя, которая так и не стала прошлым
Мимо по объездной ужасно-цементного Новороссийска (примерно 160 км от Краснодара) сворачиваешь на серпантин среди уютных холмиков. Абрау-Дюрсо — это село, огромный винодельческий завод и модный курортный комплекс в одном флаконе.
История начинается в 1870 году, когда по указу императора Александра II в живописном регионе среди озера Абрау и речки Дюрсо создали царское винодельческое имение, где долго ничего не происходило. В 1891 году отец русского виноделия Лев Голицын привез французских специалистов и построил завод. Абрау был проектом сделать свою Шампань, и он с блеском удался — русское шампанское начало выигрывать мировые конкурсы и брать золото.
После революции пафосный шампанский дом «Абрау-Дюрсо» превратился в одноименный совхоз. Сталин велел, чтобы у каждого советского гражданина по праздникам на столе была бутылка шампанского. Сказано — сделано. Антон Фролов-Багреев придумал резервуарный метод производства игристых вин (он же метод Шарма) — это когда шампанское выдерживают не отдельно в каждой бутылке, а сразу в огромной емкости. Конечно, теряется качество, но выигрыш в цене. Так «Советское шампанское» заполнило полки магазинов по всему СССР.
«Абрау» даже экспортировал игристое в США под брендом Nazdorovie. А подвалы для шампанского уже рыли метростроевцы и прорыли чуть ли не 150 км тоннелей. Сегодня они все используются, винодельня выпускает около 3 млн бутылок (первое место по производству игристых вин в России). В 1990-е винный дом загибался, как и все в новой России, пока его не подхватил и не реанимировал предприниматель Борис Титов. Сейчас «Абрау» возглавляет его сын Павел.
На винодельне есть музей и экскурсионный маршрут, группы идут одна за одной. Экскурсии на разный вкус и бюджет — от самых простых обзорных без дегустации (все равно стоит сходить, в «Абрау» куда ни посмотри, везде история) до подробных ВИП-экскурсий с дегустацией премиальных брендов типа Brut d’Or и «Империалъ» (отличное русское шампанское, начинается от 2500 рублей за бутылку). Экскурсия на завод — это не только история, это шоу с интерактивными инсталляциями, Львом Голицыным в виде голограммы и тоннелями шампанского.
Сегодня Абрау еще и винный Диснейленд. На входе в музейно-исторический комплекс — зеркальная бутылка-фонтан, на озере — шоу фонтанов, йога, арт-пространства, яхты — прямолинейная роскошь здесь немного уже на грани. Не хватает цыган с медведями, все остальное есть: безупречное озеро с утками, на одном берегу православная церковь, просторная набережная со скамейками и киосками, на другом — новенький отель «Абрау лайт резорт энд спа», всегда набитый гостями. Местные приезжают из ближайших городов на один день: кто-то побродить вдоль озера или погулять по лесу (можно перейти через небольшую гору и оказаться на берегу Черного моря), кто-то жарит шашлыки прямо на дороге (она идет вдоль озера), кто-то пьет «Блан де блан» на седьмом этаже отеля в ресторане «Севен», кто-то наблюдает за всем этим с яхты. Рядом с отелем за крепким забором виднеются веселые дачные домики, выкупленные небедными москвичами. По дорогам шныряют квадроциклы и теслы, мельтешат девушки с упругими попами и губами, движуха как на Патриках, но с краснодарским акцентом. Курорт рассчитан на крепкого массового зрителя, который жует попкорн и запивает пузырьками. И это прекрасно.
Зачем ехать:
— спуститься в исторические многокилометровые тоннели;
— выпить игристое там, где его делают больше века;
— поймать ощущение «русского шампанского проекта».
«Лефкадия» — тосканская мечта по-русски
«Лефкадия» — винодельческое хозяйство, расположенное в селе Молдаванское Крымского района (не путать с Крымом, это Краснодарский край), с очень конкретной идеей — в России можно делать не просто вино, а самую настоящую красивую жизнь.
Проект запустил предприниматель Михаил Николаев в начале нулевых на территории бывшего винодельческого совхоза имени Фрунзе, который загнулся еще в 1980-е в связи с сухим законом. Он привез выдающегося французского винодела Патрика Леона (умер в 2018 году) и высадил европейские сорта винограда, фактически создав винодельню с нуля.
Сейчас у руля винодельни энолог Жиль Рэй и винодел Михаил Николаев-младший, а сам Михаил Иванович присматривает за обширным хозяйством, которое ушло далеко за пределы винодельни. Цветет огромный яблоневый сад, из яблок делают сидр и варенье, есть пасека, в хозяйстве производят сыры, колбаски, подсолнечное масло и хлеб, потом дело дошло до трюфелей. Однажды Михаил Иванович высадил специальные дубки из Франции, их заразили спорами трюфелей, а когда надо искать урожай, в «Лефкадию» приезжает специально обученная собака породы лаготто-романьоло, ищет трюфели и уезжает. Все это местное гастрономическое многообразие вместе с трюфелями можно попробовать в недешевом ресторане «Пастораль».
После смерти Патрика Леона винное хозяйство переформатировалось, и появился бренд «Николаев и сыновья», но винодельня по-прежнему позиционирует себя как экспериментальная. Вино выдерживают в додекаэдрах, амфорах и обычных французских бочках — все эти тонкости вам расскажут на экскурсии, а также приведут в музей, основанный на личной коллекции Михаила Ивановича. Там и медный огромный самогонный аппарат XVIII века, и почетные грамоты винодельни.
Премиальные вина «Лефкадии» занимают первые строчки во всех винных рейтингах России и раскупаются мгновенно еще осенью. Поэтому про вино я сказать ничего не могу, на дегустации мы пробовали маловразумительные остатки. Но главное в «Лефкадии» не только вино. В местных атрибутах красивого образа жизни сыры, трюфели, рестораны, аккуратные холмы, греческие статуи, перголы, портики, лестницы с балясинами — есть свой неповторимый шарм. То, что человек потратил жизнь на создание с нуля работающего хозяйства, вызывает уважение.
Зачем ехать:
— увидеть, как выглядит русская Тоскана;
— попробовать местную гастрономию;
— почувствовать винодельню как философию и эксперимент.
«Шато Тамань» — индустрия, которая работает
Если «Абрау» — это история, а «Лефкадия» — эстетика, то «Шато Тамань» — это система. Первое, что бросается в глаза — размеры. Таких огромных винификаторов, рассчитанных на мегалитры мегалитров, вы нигде больше не увидите.
«Шато Тамань» — часть большого производителя «Кубань-Вино», который работает с огромными площадями виноградников и делает вино в масштабах, которые ближе к индустрии, чем к ремеслу, ну а про искусство тут все скромно молчат. «Кубань-Вино» — это четыре бренда: собственно «Кубань-Вино» (стоит во всех магазинах на самых нижних полках, многие вина в тетрапаках), «Шато Тамань» (средний сегмент, качественное базовое вино продается по всей стране в супермаркетах экономкласса), «Аристов» (базовое вино получше, его тоже можно найти в «Перекрестке») и самый премиальный (если можно говорить о премиальности на конвейере) бренд «Высокий берег». Но в этом и смысл. Здесь нет иллюзий про бутик и великое вино. Это честный большой проект: много вина, понятный стиль, массовая доступность. Это самый большой завод вина в России, делают и игристое вино, и тихое, и крепленое.
На винодельне «Шато Тамань», которая находится на окраине города Тамань, на берегу Таманского залива (виды роскошные, особенно если залезть на крышу винодельни), каждый час проводятся экскурсии и дегустации (дают пробовать семь образцов) и есть интерактив — винные рулетки, викторины, какие-то игры типа «собери свое розе», словом, развлечение будет обеспечено. Что касается качества вина, могу сказать, что за свои деньги это нормальное, хорошее вино, без претензий.
Раньше проект принадлежал Челябинскому агрохолдингу и был частным заводом, но в результате сложных юридических разборок Кинг-Конга от виноделия в 2024 году его национализировали. Скажется ли это на качестве вина — посмотрим, я за то, чтобы винодельни имели человеческое лицо. Государственное вино не особенно вдохновляет.
Зачем ехать:
— понять, как выглядит массовое виноделие на хорошем уровне;
— попробовать линейки от базовых до более амбициозных;
— увидеть Таманский полуостров — отдельный винный мир.
«Гай-Кодзор» — маленькая Европа над Анапой
«Гай-Кодзор» — почти противоположность «Абрау». Здесь сразу сделали ставку не на масштаб и развлечение, а на терруар и точность. Лично я давно влюблена в эту винодельню, даже моего кота зовут Шираз в честь вкуснейшего шираза «Гай-Кодзора».
Винодельня расположена в 5 км от Черного моря у села Гай-Кодзор (в переводе с армянского означает «армянское ущелье», в начале XX века село облюбовали армянские беженцы) среди красивейших холмов и спасительных ветров. В 2000 году группа предпринимателей под руководством Эдуарда Александрова решила начать производство качественного терруарного вина в России. Французский почвовед Бруно Веллер нашел уникальные почвы, саженцы привезли из питомника региона Шатанеф-дю-Пап, опытные виноделы Ален Дюга и энолог Ноэль Рабо консультируют проект. В результате в 2021 году «Гай-Кодзор» стал единственной российской винодельней, попавшей в топ-100 лучших виноделен мира по версии медиакомпании William Reed.
Вина «Гай-Кодзора» называют самыми стабильными винами России, а это верх профессионализма. Белые вина здесь лучшие в России — вионье, русан, мускат, очень южные, но при этом с минеральной строгостью. В 2016 году были заложены на хранение первые выдержанные вина из серии Red Klën, кстати, этот канадский клен действительно растет на винодельне, краснеет в ноябре, и это отдельное шоу.
Сама винодельня стоит на холме, стеклянная и прозрачная, словно чтобы подчеркнуть — мы ничего не скрываем, здесь все про вкус и место. Парк вокруг настолько продуманный и стильный, что захватывает дух. Чтобы попасть на экскурсию и дегустацию, нужно вписаться в расписание, размещенное на сайте. Как становится тепло, на территории начинает работать летний дегустационный зал. Вина «Гай-Кодзора» редко можно встретить на полках магазинов. Чтобы их купить, надо приехать в бутик винодельни. Если вы ничего не понимаете в вине, но хотите научиться отличать плохое вино от хорошего, вам сюда — здесь вы попробуете эталоны, причем по очень демократичной цене.
Зачем ехать:
— попробовать самые крутые и профессиональные вина России;
— посмотреть на самую стильную винодельню;
— поговорить с людьми, которые реально делают вино, а не бренд;
— купить отличное вино.
Итак, за один маршрут можно проехать имперскую Россию, современный гастрономический лайфстайл, советское наследие, французскую школу и в конце концов понять, что дело не в виноделии. А в том, что Кубань — редкое место, где Россия вдруг попала в мировые тренды, но при этом осталась собой. «Абрау» — история и масштаб, «Лефкадия» — стиль жизни, «Шато Тамань» — индустрия и стабильность, «Гай-Кодзор» — терруар, профессионализм и точность, и все они не конкуренты. Это просто четыре разных ответа на один вопрос, что такое российское вино.
Фото: Ольга Дарфи
