«Уже бывали в Астане?» — спрашивают на паспортном контроле в аэропорту «Нурсултан Назарбаев». — «Бывала, — говорю. — Лет восемь назад».

Ошиблась: не восемь, а двенадцать. Страшно подумать, сколько всего изменилось за это время — и в целом мире, и лично в моей жизни, и в Астане. И все-таки я здесь многое узнавала: когда друзья везли меня из аэропорта, я почти верно называла основные архитектурные достопримечательности казахстанской столицы — «Байтерек», «Хан-Шатыр», а еще вроде бы к «Экспо» построили шарик, покажите мне шарик!

— «Нур-Алем», — кивают друзья. — Музей-сфера энергии будущего. Поедешь в «Мегу», будет тебе шарик.

То, что я поеду в «Мегу», даже не обсуждалось — все туристы из России теперь едут в «Мегу» Астаны. Такие времена.

— А что так народу мало на улицах? — спрашиваю я. — Рабочий день, утро, в Москве в этот час не протолкнешься.

— Здесь поздно ложатся и поздно встают, — объясняют мне. — Семьи многодетные, детей надо хорошенько выгулять, чтобы они потом спали. Вот и бродят до ночи.

Даже в центре Астана предстает размеренной, спокойной. Невольно замедляешь шаг, куда и зачем нестись, если можно по-восточному неспешно шествовать? И не бояться к тому же споткнуться — земля здесь плоская, взгляду не зацепиться ни за горку, ни за холмик.

Последовательно побыв Акмолинском и Целиноградом, город, расположенный на ровной как скатерть равнине, стал в 1997 году столицей Казахстана, что, впрочем, не уберегло его от дальнейших перемен имени. Акмола, Астана, Нур-Султан — и снова Астана. Теперь уже, будем надеяться, надолго, хотя наверняка вам тут никто ничего не скажет.

Совершенно ровный, как будто раскатанный скалкой какой-нибудь великанши, ландшафт открывается во весь свой простор со смотровой площадки 130-метрового минарета самой большой в Центральной Азии соборной мечети (пр-т Мангилик Ел, 65). Это колоссальное здание, открытое в 2019 году, притягивает к себе не только местных и заезжих мусульман — сюда приходят и приезжают все подряд независимо от вероисповедания. Причина такой популярности не только в архитектурной красоте мечети, но прежде всего в поразительном спокойствии, царящем в ее стенах. Даже гиперактивные дети стихают в мечети — они, конечно, носятся взад-вперед по новозеландскому ковру молитвенного зала (площадь коврового покрытия — 15 525 кв. м), но не издают при этом никаких криков. Чудеса! Безуспешно ткнувшись пару раз в табличку с надписью «Жабык» (закрыто), попадаем в «предбанник» мечети, где нужно оставить в шкафчике верхнюю одежду, снять обувь и, если ты вдруг женщина, облачиться в абайю с капюшоном. Цвет для прокатных одеяний выбран очень удачный — тот самый небесно-голубой, который идет большинству. Но найти «свободную» не так просто: желающих зайти в мечеть множество, и если у вас нет случайно с собой личной абайи, придется караулить на выходе из зала идущую в «предбанник» женщину и кидаться к ней с вопросом: «Вам уже не нужно? Можно, я заберу?» И вот, нарядившись, шлепаешь босиком к главному молитвенному залу, на стене которого вырезано 99 имен Аллаха, подсвеченных золотым светом. Помещение настолько просторное, что о толпе в «предбаннике» тут же забываешь — каждому здесь нашлось не только свободное место, но и хороший запас пустых квадратных метров вокруг. Кто-то молится, кто-то читает, кто-то просто сидит на ковре с бессмысленно-счастливым лицом…  Думается здесь легко и свободно, но все-таки просидеть на одном месте больше часа заполошному москвичу сложно. В последний раз глянув на резные стены и циклопическую хрустальную люстру, уходишь сквозь анфиладу залов к лифту, откуда тебя за каких-то 1500 тенге (чуть больше 3 евро) поднимут к смотровой площадке «туристического» минарета. Площадка открыта всем ветрам, поэтому гостям после прохода через турникет к лифту выдают кроксы — босиком наверху не слишком комфортно.

Вид отсюда открывается сразу и на плоские земли степной столицы, и на лазурно-синие купола мечети, и на грандиозный, не до конца еще благоустроенный парк, разбитый вокруг этого удивительного строения. Уже внизу, на выходе из лифта, позабыв вернуть служителю кроксы, устремляемся в местную столовую, где, впрочем, ничего особенно вкусного не нашлось (круассаны с майонезом были и вовсе ужасны). А вот местная сувенирная лавка достойна посещения — здесь есть и религиозные товары, и вполне себе светские вроде тюбетеек, сумок и орехов в меду.

Насытив духовную жажду, переходим к тому, зачем, собственно, приехали — к развлечениям. Их в Астане, честно скажу, не так чтобы изобилие. Есть, конечно, рестораны, музеи и театры. Мой друг, побывавший на нескольких премьерах в местной опере, отметил, как активно используют здесь режиссеры-постановщики живых коней. Да и вообще образ коня в Астане раскрыт полностью — лошади здесь буквально повсюду. Конные статуи, конская колбаса, конные клубы, кони в яблоках, кони смелые — куда ни кинь, всюду конь. Особенно это чувствуется во время посещения Национального музея Республики Казахстан (пр-т Тауелсиздик, 54), самого большого в стране. Опять-таки грандиозная постройка (площадь — 74 тыс. кв. м, 9 этажей) представляет собой эффектную бело-голубую конструкцию, составленную из белых каменных блоков и синего стекла. В главном холле парит над головами туристов расправившая крылья священная золотая птица Самрук (говорят, она дважды в день машет крыльями, но мы этого не видели).

— А портрет Назарбаева убрали, — задумчиво говорит моя подруга. Музей был открыт при бывшем лидере Казахстана, как и соборная мечеть, и монумент «Байтерек», где выставлен золотой оттиск руки экс-президента. Сейчас в Казахстане происходит, как говорят местные, «смена кланов» и культ Назарбаева медленно, но верно сходит на нет.

В Национальном музее выставлено все, чем гордится казахский народ. Исторические экспонаты, древние артефакты, советское и современное искусство. Главная приманка, конечно же, «золотой человек». Выкопанные из древнего кургана Иссык близ Алматы золотые украшения сакского вождя общим количеством 4 тыс. штук выставлены в отдельном зале, а под стеклом красуется копия обнаруженного в могильнике тела. Точнее, не самого тела (останки были утрачены), а золотого наряда, тщательно воссозданного учеными.

Все экспонаты музея имеют детальные описания, мне особенно запомнилось такое: «Подвески с изображением сцены терзания козла кошачьим хищником». Ну и лошади, как я уже говорила, здесь буквально на каждом шагу — редкий художник обошел их в своем творчестве. Лошади скульптурные, живописные, прикладные…

Возможно, именно проникновенные портреты лошадей из местного музея стали причиной моего нежелания есть конину в Астане, пусть даже мои друзья убеждали меня, что это «не те милые лошадки, о которых ты думаешь, а другие, их специально разводят для еды». К счастью, здесь нет недостатка в другой пище, вот только имейте в виду: если идете в национальный ресторан, будьте готовы к тому, что придется на пару часов стать невольным умиленным свидетелем шумного семейного застолья. Семьи здесь, повторимся, многодетные и в рестораны ходят полным составом. Мне понравилось кафе «Целинников» (ул. Кенесары, 32) с его смешанным меню и ненапряжной атмосферой; хороши местная «Павлова» и чай с чабрецом, который подают в самогонном аппарате — он страшно бурлит прямо у вас перед носом. А еще здесь проходят показы старых советских фильмов.

Сегодня Астана, как и весь Казахстан, с одной стороны, пытается избавиться от памяти прошлого, заменяя русские буквы латиницей, с другой — мучительно ностальгирует по былому. Всячески развивает идею «да, азиаты — мы» и в то же время стремится к уютному быту Европы. Гуляя по местному Арбату, пешеходке близ памятника хану Кенесары с ее полуюртами, где в сезон продают изделия местных ремесленников, внезапно натыкаешься взглядом на памятник «Битлз» — бронзовая ливерпульская четверка находится прямо напротив жилого комплекса «Алтын Орда», что в переводе означает…  правильно, Золотая Орда. Милые кондитерские с европейскими десертами и подробной кофейной картой соседствуют с традиционными восточными рынками, где нужно обязательно закупиться травяным чаем, диковинным крупным изюмом и, разумеется, молочным шоколадом. И даже местная «Мега», куда мы в конце концов все-таки приехали, имеет название Silk Way — «Шелковый путь».

Быстро осмотрев пресловутый шарик напротив главного входа в торговый центр, предаемся долгожданному шопингу — и тут же утыкаемся носом в бутик местного бренда Global Nomads, что вносит приятное разнообразие в традиционный маршрут — от H&M к Zara и Мassimo Dutti под непрекращающиеся стоны случайных попутчиков: «Почему здесь нет Uniqlo?!» На первом этаже «Меги» работает пекарня Paul — с виду как на Смоленской, вот только луковый суп здесь подают в хлебных буханках.

Цены в Астане «как везде», не стоит ждать каких-то баснословно выгодных предложений, разве что попадете в сезон скидок. На вопрос, как будете платить, наличными или картой, здесь можно гордо ответить: «Картой». Если вы еще не сделали себе казахстанскую банковскую карту, не поздно озаботиться этим и сегодня. Проверенная схема выглядит так: сначала вы покупаете казахстанскую сим-карту и становитесь счастливым обладателем местного телефонного номера. С этим самым номером отправляетесь в ЦОН (Центр обслуживания населения, один из многочисленных адресов в Астане — пр-т Республики, 43) и подаете заявку на получение казахстанского ИНН. Никаких столпотворений и очередей в ЦОНе лично я не видела, процесс занял у меня минут от силы десять. Через день получаешь СМС на казахстанский номер, дескать, все готово, дорогой товарищ! В банк можно прийти с электронным ИНН или забрать в ЦОНе бумажный — я предпочла второй вариант. Финальный забег — визит в отделение Кaspi Bank, где после краткой беседы с сотрудником мне открыли счет. А собственно карту я получила в картомате, лихо выплюнувшем вожделенный пластиковый прямоугольник прямо мне в руки. Теперь я готова к европейским путешествиям, ну а если их вдруг не будет, поеду, например, в Алматы. Чем не вариант?

Фото: photo20ast, Dmitry Naumov, Mapache, Andrey Orekhov, evgenykz/ Shutterstock.com