Кавказ хорош тем, что, какие бы сомнительной красоты города ни строили люди, невероятная красота природы все нивелирует и оживляет. Черкесск находится среди равнины и небольших холмов на берегу реки Кубани. Вся основная красота начинается за пределами города, но по нему стоит прогуляться, например, чтобы посмотреть любопытнейшую хоперскую Покровскую церковь (1843), построенную казаками. Это одна из старейших деревянных церквей Кавказа, ее несколько раз пересобирали, отвезли в Ставрополь, потом вернули обратно и перенесли в другую часть города. Она не закрывалась даже во времена советской власти, в общем, намоленное место с ярко-синими куполами.

Или вот у входа в парк «Зеленый остров» на холме возвышается советская монументальная стела — памятник «Дружба народов» (1979), он же изображен и на гербе города. На стеле семь живописных барельефов, отражающих повседневную жизнь народов республики. И на холм не поленитесь подняться, оттуда открывается роскошный вид на парк и мост через Кубань.

Милейший парк «Зеленый остров» открыли в 2013-м, и он сразу стал любимым местом горожан — дорожки с подстриженными кустами, театр под открытым небом, где проходят фолк-концерты, бильярдные столы, кафе, скамейки, прудики и клумбы. Гуляют здесь в основном романтические пары и мамочки с детьми.

Перед поездкой в Карачаево-Черкесию я узнала потрясающей несправедливости факт — в русском языке нет названия для жительниц города Черкесска. Черкесцы — это горожане, мужчина — черкесец, а черкеска — приталенный суконный кафтан, который носят мужчины. Черкешенка — это национальность женщины, живущей на Северном Кавказе. Я бросилась узнавать, как же жительницы Черкесска переносят то, что они не имеют названия. Подошла к шумной компании, уютно расположившейся на траве. Укутанные с головы до ног в платки неопределенного возраста дамы изумленно пожимали плечами в ответ на мой вопрос и объясняли, что зато им вообще не надо работать. Мужчины работают, а они готовят нартук-чыржин (кукурузные лепешки) и водят детей на кружок по рисованию. Жительница города Черкесска в розово-бежевом хиджабе сразу же угостила меня сочной халвой, а другая, в черном платье, без платка, предложила хычин. По бледно-желтому пухлому полукругу аппетитно текло масло, я не смогла отказаться и забыла все свои вопросы об угнетении.

Хычины, конечно, есть на всем Северном Кавказе, но самые тающие во рту, самые сбалансированные по составу, самые в меру прожаренные и с самой вкусной начинкой (мясом, картошкой, сыром, в том числе с брынзой), безусловно, в Черкесске. В городе есть «Хычин Loft», «Хычин king», «Хычин Бургер», «Мистер Хычин», «Балкарские хычины», и во все эти заведения надо непременно зайти и отведать все разновидности карачаевских хычинов. Карачаевцы считают, что черкесы не умеют готовить хычины, а черкесы говорят, что карачаевцы не умеют жарить шашлык. В общем, в Черкесске я питалась только хычинами (шашлык не люблю).

Город, а точнее военный редут, появился в 1825 году, через 35 лет после того, как русское войско под командованием Ивана Германа победило огромную турецкую армию под командованием Батал-Паши. Почему редут назвали, например, не Германка, а Баталпашинский в честь побежденного сераскира, не ясно, в народе станица всегда называлась Пашинкой и медленно и неохотно заселялась казаками. Когда Пашинка попала под власть большевиков, она тут же стала городом и центром Карачаево-Черкесской области. В 1934 году город получил название «Сулимов» (фамилия председателя Совнаркома), потом он был расстрелян, город переименовали в Ежово-Черкесск, потом и того расстреляли, и город стал просто Черкесском. Интересно, что у местных город делится на пять районов, которые они называют «Пятак» (центр), «Сахалин» (восток), «Космодром» (юг), «Родина» (запад) и «Брод» (север). Население Черкесска — почти 113 тыс. человек, и разговаривают они на пяти официально принятых в республике языках — абазинском, карачаевском, ногайском, черкесском и русском.

В краеведческий музей (ул. Ленина, 14) стоит зайти, чтобы хоть немного разобраться в истории народов Кавказа и понять разницу между черкесами (практикуют ислам) и карачаевцами (православные). В музее я поняла, что черкесы больше любят танцы (самый популярный — круговой танец кечечер) и оружие, а карачаевцы — музыку и кулинарию. Национальные костюмы у всех красивые.

В Черкесске есть очень красивый старейший памятник Пушкину (1880) и некрасивый памятник Тургеневу, неподалеку зачем-то примостилась несчастная Муму. На этом месте я решила, что пора выезжать в сторону Архыза, взглянуть на столицу средневекового государства Алания — Магас (или Макс), расположенный возле горы Пастухова.

Сейчас этот комплекс называется «Нижне-Архызское городище» — три каменных православных храма X века и несколько монастырских построек XI. Алания приняла христианство задолго до крещения Руси. От самой столицы, конечно, ничего не осталось, хотя Магас в свое время был важным пунктом на Шелковом пути. Интересно, что Северный храм этого комплекса ни разу не подвергался перестройке и полностью сохранил свой исторический облик. Сейчас церковь законсервирована, богослужения проводятся раз в году — 6 мая, тогда можно посмотреть уникальные фрески. Впрочем, одна из фресок «Лик Христа» доступна путешественнику всегда, находится она на скале неподалеку, на хребте Мицешта. Обнаружили ее в 1999 году, а чтобы попасть к ней, нужно протопать вверх 526 ступенек — и из глубины веков и скал на вас внимательно посмотрят и передадут привет теплые, все понимающие глаза. Самая высокогорная икона России.

Любителям археологии есть где разгуляться в Карачаево-Черкесии. Недалеко от Черкесска обнаружены так называемые Усть-Джегутские курганы эпохи бронзы, где раскопали 156 могильников со скелетами, ножами, амфорами и бусами. Здесь же нашли некий каменный круг 90 метров в диаметре — что это такое, никто не знает, но его сразу же облюбовали эзотерики, мистики и любители ресурсов и потоков. Круг напоминает солнечные часы и, по мнению ученых, возможно, представляет собой остатки древнейшей на территории Восточной Европы обсерватории. А по версии любителей эфемерных ресурсов, это место, где проходят поднимающиеся от земного ядра энергетические потоки.

Или вот Хумаринское городище, находящееся в 10 км от города Карачаевска — там тоже обнаружены могильники, но еще и сохранились фундаменты жилых зданий, остатки крепостных стен и даже часть водопровода с керамическими трубами. Хумаринская крепость, памятник раннесредневековой фортификации, действовала в эпоху Хазарского каганата (VIII–X века, первое государство на юго-востоке Европы, которое включало в себя не только Кавказ, но и Крым, низовья Волги и Дона). Не забудьте также заглянуть и в город-крепость Кала-Сарай, чтобы уж пройти все археологические ступени.

Вообще в Карачаево-Черкесию приезжают посмотреть на изумительные чистейшие горные озера — Софийские, Бадукские, озеро Любви, озеро Семицветное — все это необыкновенной красоты пейзажи, почти космос. И искупаться в источниках (они примерно в 120 км от Черкесска) с необыкновенно полезными минеральными солями. А в Тебердинском заповеднике есть курорт Теберда, центр бальнеологического лечения.

Но главное в этой небольшой республике, конечно, Домбай (с карачаевского — зубр), основной горнолыжный курорт СССР, Мекка советских альпинистов и туристических слетов, центр пешеходной романтики — все ведущие барды СССР считали своим долгом зависнуть в Домбае. Известная песня Визбора «Домбайский вальс» перепевалась в каждой подворотне, а Высоцкий там тусовался с физиками (почти все советские альпинисты были физиками или медиками) и давал концерты для горнолыжников.

Сегодня Домбай вполне уютный поселок с огромным количеством гостиниц и кафе, но если б современных домов и дач было в три раза меньше, то радости от пребывания в поселке было бы гораздо больше — постройки убивают атмосферу. Горнолыжных трасс на склонах местных гор не так чтоб очень много, но все они красивые и захватывающие, правда, не для новичков. А вот с пешеходными маршрутами проблем нет, можно выбрать на любую подготовку, от прогулок на пару часов до сложных альпинистских маршрутов на пике Инэ и горе Белалакая.

Советская политическая элита тоже обожала этот курорт, всех зарубежных гостей сразу же тащили в Домбай. Однажды вместе с Косыгиным сюда приехал президент Финляндии — большой поклонник горнолыжного спорта. Он был так впечатлен потрясающими видами Белалакаи и Инэ, что вскоре прислал подарок — небольшую гостиницу-НЛО. Ее установили на склоне горы, и действительно, когда ее видишь, кажется, что прилетели инопланетяне. Но самое потрясающее то, что она до сих пор работает. Три номера ждут гостей, внутри дизайн 1970-х, и все скромно, но каждый лыжник, посетивший Домбай, имеет селфи на ее фоне. Один местный парень мне рассказывал, что от гостиницы «Домбай» (она в поселке, и там на каждом этаже граффити и муралы, оставленные известными сноубордистами) есть тайный подземный ход к НЛО, надо ночью не спать и ждать приглашения. Я жила в «Домбае», но проверить не удалось, всегда в итоге засыпала.

В Домбае есть кладбище альпинистов, погибло их на местных склонах немало. И здесь же самая потрясающая заброшка Кавказа — гостиница «Аманауз». Советские архитекторы любили футуризм и не знали границ — возвели футуристический 12-этажный дом с ресторанами на крыше и внизу, барами, огромным конференц-холлом, кинотеатром и подземными стоянками. Здание спроектировано в виде канатных вагончиков (ну или пчелиных сот), легенда гласит, что оно должно было вращаться вокруг своей оси вслед за солнцем, словно подсолнух. Но платформа треснула, и в 1985 году здание заморозили. Строительство было приурочено к Олимпиаде-80, но завершить не успели. Во время эпохи перестройки всю отделку растащили по дачам. Сегодня гостиница охраняется, но при желании можно просочиться внутрь и полазать по каменным лабиринтам коридоров, а виды с крыши реально сносят крышу. Удивительно, что ее не приспособили под вечеринки — настоящий крутой арт-объект стоит без всякого дела. Рядом с гостиницей раскинулся рынок с кавказскими домашними сырами, лисьими хвостами и носками ручной вязки.

Я ездила в Домбай всегда зимой, но быстро стало понятно, что ездить надо каждый сезон, чтобы любоваться самой красивой горой России — Белалакаей (3861 м). Это лакколит, внутри нее дремлет магма, это и чувствуется — она словно разговаривает. Карачаевцы называют ее горой, поддерживающей небеса, в переводе с балкарского — полосатая гора. Она действительно такая — белый кварц и жемчужно-серый наперегонки бегут к вершине. Это ее силуэт изображен на этикетке воды «Аква минерале». «Там, в туманной дали, бастионом стоит синеватая Белалакая», — заметил Визбор и написал песню.

Впервые на нее взошли в 1904 году Александр фон Мекк и Андреас Фишер, с тех пор для любого альпиниста это мечта и must do. Хотя сейчас гора и закрыта вместе со всеми маршрутами вокруг (из-за изменений климата ледники Кавказа тают, и горы осыпаются), дерзкие спортсмены просачиваются, потому что кто на нее не взошел, тот зря жил. Но если уж не взойти, то бросить на нее взгляд точно стоит.

Перед посещением Тебердинского заповедника не забудьте купить билет на сайте, вход платный — 200 рублей. В лесу полно краснокнижных растений, животных и насекомых со звучными названиями. Например, мнемозина (белая бабочка с двумя крапинками), обыкновенный аполлон (необыкновенно красивая бабочка в черно-красную, а иногда еще и синюю крапинку) и ксилокопа (пчела, похожая на муху, с синими крыльями). Ну и малоазиатский тритон, девять видов птиц (среди них — черный аист) и восемь видов млекопитающих, в том числе леопард, рысь и зубр.

Но что меня сразило и сразу приплющило к дереву — это коралловые грибы. Они бывают белые, розовые, жемчужные, бежевые, серые, и палитру можно перечислять до бесконечности, потому что каждый гриб уникален, его рисунок, цвет и расположение «кораллов» никогда не повторяются. Грибы живут на мертвых деревьях, появляются в основном после дождя. В Китае их используют в медицине для повышения иммунитета, но полезны только дикие грибы, взращенные на воле. Но так как грибы занесены в Красную книгу, то собирать их нельзя, можно только фотографировать и любоваться. Китайцы, конечно, организовали фермы грибов, делают из них биодобавки. В Европе сейчас коралловые грибы пытаются применять для лечения болезни Альцгеймера, и вроде есть успехи.

Еще одно краснокнижное растение, которое можно встретить в Тебердинском заповеднике — тис ягодный. Он не только необыкновенно красив и смертельно опасен, но и настраивает на философский лад. Некоторым растениям заповедника больше сотни тысяч лет, и есть образцы, которым, по мнению ученых, даже миллионы лет. Хоть что-то на нашей Земле сохраняется в неизменности.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости, Алексей Гусев/Фотобанк Лори, shutterstock.com