Саратову в каком-то смысле исторически не повезло. В начале XX века он был третьим по численности населения после Петербурга и Москвы городом страны (если считать в границах нынешней России, а не СССР и царской империи). Но потом его обогнали другие поселения вроде соседней Самары, с которой город на Волге постоянно путают журналисты либо то и дело припоминают заезженную цитату из Грибоедова «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов». На самом деле этот город обладает солидным историческим наследием, хоть и порядком потрепанным запустением.

Саратов был основан на Волге в 1590 году. К XIX веку из небольшой крепости он превратился в центр мукомольной промышленности и торговли зерном, благодаря чему и оказался на третьем месте по численности населения среди русских городов. Там стали появляться многочисленные архитектурные памятники, часть из которых сохранилась — во многом потому, что город не был оккупирован в годы Второй мировой войны и здесь (за редкими исключениями) не было бомбежек. К 1987 году численность населения Саратова составляла 918 тыс. человек, к 2009 году сократилась до 830 тыс., а по состоянию на 2023-й выросла до 891 тыс. С 2022 года город занимает третье после Москвы и Петербурга место по площади за счет присоединения пригородных земель.

От Чернышевского до Столыпина и обратно

Бесспорными достопримечательностями Саратова считаются стерлядки с герба города, когда-то водившиеся в Волге, и псевдоготическое здание консерватории, которая стала одним из первых музыкальных вузов в нестоличной России. Ее открыли в 1912 году, после петербургской (1862) и московской (1866). Собственно, она стала ведущей звуковой площадкой вместе с Саратовской филармонией (в ее недрах в советские годы начинали такие разношерстные певцы, как Юрий Лоза, Александр Розенбаум, Николай Расторгуев и Бари Алибасов).

Рядом с консерваторией располагается еще один местный символ — памятник литератору и революционному мыслителю XIX века Николаю Чернышевскому, который родился и жил в Саратове. Некогда он считался чуть ли не главной здешней исторической личностью, в его честь даже хотели переименовать город. Но в постсоветские годы социалиста-утописта стали задвигать на третьи роли, хотя вымарать из истории и мифологии города Чернышевского не удалось до сих пор. В Саратове есть его музей-усадьба, где проводятся выставки и арт-акции, собираются литераторы и краеведы.

В последние десятилетия нишу Николая Чернышевского местные власти пытались заполнить Петром Столыпиным. Усмиритель революции 1905 года, убитый радикалами, до того как возглавить имперское правительство и МВД, был саратовским губернатором. В 2002-м возле регионального Заксобрания Столыпину воздвигли памятник, а через 20 лет нарекли его именем центральный проспект, который до этого был назван в честь большевика Сергея Кирова. Но местные жители называют эту улицу просто проспектом, который считается главной пешеходной зоной Саратова (кстати, ставшей таковой раньше, чем Арбат в Москве). Сегодня «на проспекте» множество ресторанов и кофеен, магазины, гостиницы и торговые центры. Отсюда не выводятся любители шопинга, уличные художники, продавцы сувениров, неформалы, играющие Цоя или Летова, и прочие тусовщики. Словом, почти все как на московском Арбате. С недавнего времени пешеходную зону в Саратове продлили и дотянули до берега Волги, который в народе тоже называется просто набережной (хотя часть ее именуется набережной Космонавтов, а остальная часть неофициально — Новой набережной).

Саратов сразу в нескольких смыслах удивит любителей исторической архитектурной среды. С одной стороны, тем, что старинных дореволюционных особняков здесь сохранилось довольно много, а с другой — тем, что значительная их часть находится в убитом состоянии и разрушается, ожидая превращения в руины.

Это происходит не только с классицистскими или модерновыми особняками XIX и начала XX века, но и с памятниками советского конструктивизма, которых в Саратове остается уже не так много. В довольно плачевном состоянии пребывает главный конструктивистский объект Саратова — психоделический дом «Рабочий» на улице Провиантской, 7, с разным количеством этажей на главном и дворовом фасадах (кстати, этот дом построен по тому же проекту и теми же зодчими, что и знаменитый дом Наркомфина на Новинском бульваре в Москве). Зато хорошо сохранился скульптурный памятник борцам революции 1905 года, возведенный из шведского гранита в 1925-м, с супрематическими барельефами и портретом Ленина, похожего на Чингисхана.

Один из главных градозащитников Саратова — редактор литературного журнала «Волга» и краевед Алексей Голицын рассказывает, что «катастрофическое состояние памятников в Саратове имеет под собой по большому счету одну причину»: «Ни власть, ни население не считает архитектурное наследие ценностью. Граждан в свое время вынудили приватизировать квартиры, но не предупредили, что содержать жилье им будет не под силу. В результате владельцы квадратных метров сами ковыряют дырки в домах-памятниках, чтобы побыстрее получить новую квартиру на окраине непомерно разросшегося Саратова. А местным чиновникам это на руку: дом признают аварийным, расселят за федеральные деньги, выдадут переселенцам квартирку у черта на куличках (купленную у приятеля-застройщика опять же за федеральные деньги), снесут красоту и получат участок в центре, которым смогут распоряжаться по своему усмотрению. И если не принять политическое решение, Саратов в ближайшее время полностью утратит исторический облик».

Горы и «страдания»

Любители военной истории оценят местную «Поклонную гору», которая в отличие от столичной в Саратове реально является горой (именуемой Соколовой), сильно возвышающейся над историческим центром. С Соколовой горы открываются красивые виды на город и Волгу. Парк Победы хорошо узнается из многих точек по гигантскому монументу «Журавли», рядом с которым под открытым небом действует музей военной и гражданской техники. Танки с бэтээрами делят аллеи с комбайнами, тракторами и старинными пожарными машинами. Поблизости располагается «Национальная деревня» — квартал этнических изб, юрт, замков и двориков, в части из них работают мини-рестораны национальной кухни. Добираться на Соколовую гору лучше на транспорте (такси или автобусе), идти туда пешком из центра города — занятие для экстремалов из-за крутого подъема и почти партизанских троп, по которым лучше взбираться с местным проводником.

«Просто сначала кажется, что ты из домов сворачиваешь и идешь по какой-то мусорке, а потом там появляются смотровые площадки и типа современная урбанистика», — рассказывает редактор местного интернет-издания «Свободные новости» Мария Алексашина.

Художественная жизнь города сконцентрирована на нескольких площадках. Главной является музей имени Радищева. Он считается первой в России публичной галереей (открыт в 1885 году). Всю осень там будут экспонироваться снимки советского фотохудожника Александра Родченко. К авангардизму и в то же время местной самобытности тяготеет филиал Радищевского музея — дом знаменитого саратовского художника Павла Кузнецова, ставший эпицентром альтернативной культурной жизни города. В его стенах и на территории придомового сада проводятся выставки андерграундных авторов, забытых художников, поэты читают стихи, архитекторы и акционисты устанавливают инсталляции, диджеи синтезируют музыку, альтернативные краеведы чертят психогеографические карты — словом, здесь торжествуют все искусства и ремесла. Но, конечно, такие праздники жизни бывают не каждый день в отличие от выставок, поэтому тут следует отслеживать афиши и анонсы.

Также значимой культурной институцией Саратова является Дом кино, или, точнее, Нижне-Волжская студия кинохроники. Само учреждение существует с середины 1920-х. В советские годы там работали над документальными картинами и киножурналами, а сейчас это городская синематека, где за небольшие деньги регулярно показывают артхаусное кино, а в малом зале проходят киноклубы с обсуждениями картин. Два десятилетия кряду в Доме кино проходит международный фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания», пожалуй, главное культурное событие в Саратове по своему масштабу и значимости. Большую часть времени президентом фестиваля был Олег Табаков, а в жюри в разные годы входили Вадим Абдрашитов, Андрей Шемякин, Борис Хлебников, Николай Досталь, Алексей Федорченко и другие известные кинематографисты. Даже в 2022–2023 годах, несмотря на все то, что происходит в стране и мире, организаторам удается приглашать на фестиваль коллег (или показывать их работы) из США, Германии, Израиля, Китая, Нигерии и Египта.

Что касается местных театров, то, как говорит Мария Алексашина, «покупайте билеты заранее, сейчас большие проблемы с билетами в Театр юного зрителя — их продают буквально за несколько дней. В театре драмы рекомендую малую сцену. Там сейчас практически все постановки современных авторов. Еще в городе есть несколько театральных проектов, например “Театр вне стен”. Они играют спектакли в разных местах — в троллейбусе, во дворе, в лифте. Интересный театр “Грани” — ты как бы в промзону в какую-то заходишь, и там идет постановка».

Также в Саратове развит стендап, хотя здесь нет клуба этого жанра. Если хочется послушать шутки, то каждую неделю стендап-вечера проходят в барах и ресторанах. Чтобы узнать расписание, можно найти в соцсетях сообщество «Твой стендап».

«В Саратове сейчас бум на публичные лекции. Есть несколько лекториев, которые постоянно организуют в ресторанах и так далее лекции. Темы — от популярной психологии до художников эпохи Ренессанса», — рассказывает Алексашина.

По отелям, пабам и ордынской экзотике

Из Москвы в Саратов можно добраться двумя главными видами транспорта — на самолете и поезде (ехать примерно 15 часов). В городе много гостиниц, популярных у туристов. По просьбе «Москвич Mag» телеграм-канал «Саратов: открылось/закрылось» узнал у подписчиков, какие бы отели они посоветовали. По их мнению, можно остановиться в гостинице «Богемия», которая расположена близко к историческому центру и железнодорожному вокзалу. Многие советуют отели «Жемчужина» и «Словакия» — они находятся недалеко от Волги, а последний и вовсе на ее берегу. Также подписчики рекомендуют отели «Загреб», «Гутен Морген», «Пионер люкс», Wild West и «Панда». Есть в городе и хостелы, например Х&О.

Что касается ресторанов, местные говорят, что безотносительно бюджета и целей туриста надо сходить в «Гастродвор» на проспекте Столыпина, 29. «Заходишь в арку, а там как будто другой мир, — описывает Мария Алексашина. — Туда лучше ходить скорее утром завтракать, когда не так много людей и очень приятная атмосфера. Если хочется чего-то родного из Москвы — это Surf coffee. Они чудесно соблюдают дизайн-код, у них хорошие напитки. Еще можно отметить гастробар “Воск” на набережной. Он выигрывает за счет того, что у них видно мост через Волгу, а по четвергам там проходят дискотеки. Но это скорее летний отдых. Если приезжать зимой, то дискотек нет, но у них хорошая веранда и в целом интересное место. Рядом с “Воском” есть ресторан The Most — тоже красивое место и хороший интерьер. На набережной есть кофейня “Кофе — это фрукт” и гастробар “Дача” с хорошей винной картой. Не на набережной есть хорошее заведение “Мидийная” и The Loft — в нем можно потанцевать. Если по пиву, то нужно идти в большущий ресторан Klausberg. Ну и два прекрасных дворика — “Кофе и шоколад” на проспекте Столыпина, 20, и Irish pub. Вообще это и достопримечательность тоже, потому что там собрали таблички всех прежних названий проспекта Столыпина и вообще это красивое классное место. Еще открытие этого года — “Двор Вакурова” на улице Московской, 9, с очень приятной атмосферой».

В завершение нельзя не сказать, что у Саратова есть своя альтернативная история, точнее предыстория. Дело в том, что за сотни лет до его основания, еще во времена Золотой Орды, на южной окраине нынешнего поселения существовал древний город Укек. Первое упоминание о нем датируется 1262 годом. Сейчас на месте золотоордынского поселения частично расположен созвучный по названию поселок Увек, где регулярно ведутся раскопки. Находки археологов представлены в местном краеведческом музее, а помимо этого здесь каждый год проходит фестиваль «Один день из жизни средневекового города». Реконструкторы предстают в виде ремесленников и торговцев, попрошаек и воров, лекарей и знати. На исторической площадке фестиваля любой может почувствовать себя жителем Укека, посетить базар и ремесленный квартал, увидеть состязание всадников и пострелять из лука, примерить кольчугу и принять участие в мастер-классах по средневековым играм, письменности. Обычно такие мероприятия проводятся осенью, в этом году фестиваль уже состоялся, так что желающим узнать, как жило Поволжье до прихода русского государства, придется подождать еще как минимум год.

Фото: shutterstock.com