В Probka Wines хорошо сидеть на диване под маркизой и запивать пиццу фритту креманом
Новый винный бар Арама Мнацаканова Probka Wines (М. Никитская, 16/5) повторяет идею первой «Пробки» в Санкт-Петербурге, открывшейся там 25 лет назад. Московская версия пока заявлена как поп-ап и будет работать до конца декабря. В меню есть цветы цукини с рикоттой, а неаполитанскую пиццу фритту можно смело запить шампанским.
Плюсы:
— в хорошую погоду окна распахнуты — снаружи на диванах под раздвижной зеленой маркизой сидят московские девушки, упакованные по полной программе. Лоск и достоинство и пока никакой пошлости не видно;
— потолок цвета бордо, а остальное сдержанное, бежевое или белое. Выглядит элегантно. Ярким солнечно-зеленым пятном выступает картина Георгия Тотибадзе «Утро в Пренцлауберге». Полотно даже повторяется в оформлении меню;
— функциональная сервировка с ткаными салфетками и тонким стеклом бокалов;
— традиции первой «Пробки» продолжаются: вино можно заказывать четвертью, половиной или целой бутылкой;
— лоснящиеся от счастья оливки стоят 750 рублей, а 125 г черной икры Aram Mnatsakanov Selection Imperial утянут у вас 18 000 рублей (блины и сметана входят в комплект). Следовательно, у некоторых есть шанс устроить еще одну цыганочку с выходом, но оливки все равно заказывайте, точно так же, как романтический салат с крабом и грейпфрутом (1350 руб.);
— цветы цукини (1400 руб.) в качестве основного блюда, а не в виде горячей закуски (менять местами эти два термина женщинам никто никогда не запрещал) — красивая и сезонная еда. Цветки аккуратно нафаршированы рикоттой. Тонкая светло-золотистая темпура на этих созданиях — прожиточный минимум. Особенно милым кажется тот момент, когда цветок приготовлен вместе с миниатюрным цукини (нежная плотность и каникулярный средиземноморский вкус);
— салат «Цезарь» с маринованными сардинами (990 руб.) бодро хрустит листьями романо. Спелый помидор тут ради контраста и нужной сладко-кисловатой ноты. Полупрозрачные тосты-чипсы из белого хлеба усиливают хруст и добавляют еще немного калорий. Главная радость в этой тарелке — филе сардины, не из банки, а замаринованной заранее на кухне. Шелковая, жирненькая суть рыбы, никаких креветок или обугленной курицы — короче, прелесть что такое;
— неаполитанская пицца фритта прямо со сковородки может быть начинена моцареллой и прошутто (750 руб.), салями и томатами (750 руб.) или дикой и садовой зеленью с сыром. Фритту подают на тарелке с бумажкой-промокашкой. Пахнет хорошим чебуреком, есть надо руками, и лучше всего запить это дело каталонским оранжевым «Шарелло Оранж Metamorphika Costador» (2023) — за четверть бутылки возьмут 2400 рублей. Сочетание напомнит индустриальный панк-рок и, возможно, анархию, но если вы против, просите классический бокал кремана из Бургундии за 1800 рублей и чувствуйте себя благопристойной принцессой на горошине;
— нет ничего лучше на этом белом свете, чем свежие ягоды с кремом сабайон (950 руб.). Если непонятно, чего хочется, заказывайте этот десерт;
— несмотря на икру, человеческие цены, принимая во внимание наши времена, обаятельный сервис и качество продуктов.
Минусы:
— капризным московским колибри местная еда покажется слишком питательной и честной;
— хочется слопать фритту всех трех видов за раз, но больше одной в организме не помещается.
Фото: @probka.wines
