search Поиск Вход
, 7 мин. на чтение

«Москвич за МКАДом»: в Казань за бар-хоппингом и котами

, 7 мин. на чтение
«Москвич за МКАДом»: в Казань за бар-хоппингом и котами

В казанском отеле «Корстон» вместо лобби — торговый зал, вместо ресторана — фудкорт, вместо бара — дринк-молл. Безвкусный интерьер в духе казино 1990-х и вездесущий неистребимый запах дезинфекции. Построенный в 2006 году, отель сильно потрепан, а в лифтах висит реклама откровенных развлечений для взрослых. Вместе с отсутствием обычных для четырехзвездочной гостиницы удобств вроде тапочек или зубной щетки все это вызывает непреодолимое желание поскорее вырваться в город. Тысячелетняя Казань зовет!

Абстрактный возраст Казани мало волнует обычного туриста. Ну, в самом деле, 1000 городу лет, 800 или 600? Главное, чтобы было чисто, красиво и удобно. Но для политики и экономики юбилейные цифры имеют магическое свойство. Некий русский подданный, до 1552 года (это, кстати, дата завоевания Иваном Грозным Казанского ханства) бывший в казанском плену, пишет в 1564–1566 годах «Казанскую историю», в которой указывает 1177 год датой основания Казани. То есть 800-летие Казани могли бы отметить еще сорок лет назад, в 1977-м. Его тогда даже начали готовить, выпустили сувениры, открытки и памятные медали, но в самый последний момент торжество свернули, не найдя серьезных исторических подтверждений юбилею. В конце 1990-х в Казанском кремле возобновились археологические работы. В одном из раскопов нашли редкую чешскую монету, в другом — золоченую пряжку, потом — остатки керамики. Находки датировали концом Х — началом XI века. На волне растущего суверенитета красивая круглая цифра оказалась весьма кстати, чтобы начать долгие согласительные переговоры между федеральным центром и своевольной республикой, имеющей собственное гражданство и двойной алкогольный акциз. Тысячелетие стало той самой скрепой, на которой выросла и держится современная Казань — один из самых привлекательных для туриста городов России.

Юбилей отпраздновали в 2005 году. Перед этим снесли трущобы и ветхое жилье в историческом центре (экскурсоводы сейчас гордо рапортуют: «Центр Казани — самый малонаселенный район города»), построили метро, мост «Миллениум» через реку Казанку и мечеть Кул-Шариф в кремле, реконструировали вокзалы и аэропорт, установили сразу несколько памятников и бюстов. Теперь у города новое лицо, ничем не напоминающее Казань даже 1980–1990-х с ее хулиганскими группировками, в которых «сделать копилку» значило не смастерить игрушку, а проломить череп.

Ярко подсвеченные минареты соседствуют с куполами церквей, новостройки оттеняют прелесть старого центра: город сумел соединить неспешную провинциальность и столичный лоск. Казанский кремль зеркалят ультрасовременные стадионы. Начиная с летней Универсиады 2013 года в Татарстане проходят престижные спортивные соревнования мирового уровня. На правом берегу Казанки построены Дворец водных видов спорта, «Казань Арена», дворец единоборств «Ак Барс», где кроме самбо, дзюдо и карате учат национальной борьбе на поясах корэш. Там же, напротив кремля, по проекту известного скульптора Даши Намдакова стоит здание в виде огромного казана. Скульптуры зилантов, мифических змеев с герба Казани, и барсов с герба республики украшают площадку перед ним. Все вместе стало символом семейного благополучия и процветания. В доме-казане находится городской ЗАГС, а на его крыше — смотровая площадка. Оттуда отлично виден кремль и берег реки Казанки. Тут она неглубокая, катаются на лодочках, курят на берегу кальяны и загорают на диких пляжах, а зимой катаются на мотоциклах по льду.

Кремль — главная достопримечательность Казани. Холм у слияния Казанки и Волги окружен белокаменной стеной. Здесь, на руинах ханской цитадели, Иван Грозный велел зодчим, позднее построившим в Москве храм Василия Блаженного, возвести крепость. В кремле стоит провести как минимум полдня. Впрочем, если времени в обрез, хватит и 20 минут — просто возьмите гида на электрокаре, он покажет вам все самое важное. Помимо резиденции президента Татарстана (бывший губернаторский дворец), знаменитой падающей башни Сююмбике (по легенде, ее построили для татарской принцессы, руки которой добивался Грозный, но та отказала царю и бросилась с вершины башни вниз), мавзолея казанских ханов (его можно увидеть через стеклянный купол неподалеку от башни) тут находится знаменитая мечеть Кул-Шариф (это ее пронзительно-бирюзовые минареты и купола видны со всех точек города) и филиал Эрмитажа.

С Эрмитажем Казань связывает не только искусство (до конца года здесь открыта выставка шедевров китайской коллекции музея «Пять символов счастья»), но и…  коты. Императрицу Елизавету Петровну, которая никогда не была в Казани, одолевали в недостроенном Зимнем дворце мыши. По ее указу по городам империи собрали котов и кошек, из Казани привезли кошек породы алабрыс, хватавших крыс на лету. При Екатерине потомков казанских кошек записали в штат стражи, разделив на дворцовых и дворовых. Кормили их вдоволь, но не досыта, чтобы несли исправно службу. Так Кот Казанский, памятник которому стоит на улице Баумана, положил начало роду эрмитажных котов.

Фигура лежащего под балдахином кота — ориентир для тех, кто любит хорошие бары. У Казани с алкоголем особые отношения. Во-первых, мусульманское население относится к нему, скажем так, сдержанно. Во-вторых, в Татарстане действует двойной акциз, поэтому в магазинах, ресторанах и барах республики существенно более узкий выбор напитков, чем за ее пределами. Однако коктейльные бары это совсем не останавливает. Кто-то работает в формате настоящих спикизи — без вывески, без рекламы, вход по звонку или рекомендации проверенного лица, зато с полной витриной. Кто-то выходит из положения, включая на полную фантазию, и создает атмосферу праздника.

Главный по стаканчикам — Relab. Это первый коктейльный бар в городе. За его стойкой выросли почти все казанские бармены. Карта здесь такая же длинная, как стойка, а в выходные в баре не протолкнуться. Чуть посвободнее за стенкой, в Paloma Cantina, открытой Relab в содружестве с культовым питерским баром El Copitas. Рюмка текилы, «Мичелада» или «Маргарита» — и движемся дальше.

Бар Relab

Прямо напротив, за невзрачным забором из профлиста, на котором сушится ковер, прячется бар «Коммуналка». Его открыли братья-близнецы Александр и Андрей Блиновы. Ковер, кстати, выполняет роль вывески и заодно намекает на ретросоветский дизайн заведения: велик в коридоре, югославская стенка, мебель и посуда из серии «что добыли», в баре твисты на классику, в воздухе носится предвкушение угарного веселья. Предчувствия непременно оправдаются, если через дверь пузатого холодильника «ЗиЛ» проникнуть в секретный бар в баре. Там невероятно крутая музыка, короткая карта напитков, меняющихся по настроению владельцев, и публика, с которой можно зависнуть до утра. В октябре это место переоткроется с новой концепцией, будет еще интереснее.

Прямо по соседству с этим барным пятачком — главная развлекательная улица Казани, Профсоюзная. На одной ее стороне ждут реставрации величественные дворцы-руины XVIII века, на другой — бурлит ночная жизнь. Здесь стоит зайти в бар «Соль». У него собственный огромный сад, в котором проходят концерты. После третьего грязного мартини можно присесть на скамью под огромной елкой и затеряться в ночи на полчаса. Впрочем, взбодриться ничего не стоит: рядом находится еще полдюжины симпатичных заведений, от рюмочной «Волна» до азиатского бара Zero c хайболами и танцами. Баров в Казани так много, что в этом году даже премия Barproof Awards, которую вручают самым-самым в барной индустрии, проходила именно здесь.

Бар «Соль»

Под стенами кремля на полтора километра протянулась Кремлевская набережная. Это променад с арт-объектами и клумбами, здесь расположены рестораны, кафе, площадка для воркаута и французские карусели. Нашлось место и для дорожки для катания на велосипедах, роликовых коньках, самокатах (по ней же ходит экскурсионный итальянский паровозик), и для народной библиотеки, и для игр на свежем воздухе. Вся набережная — сплошная фотозона: многочисленные светящиеся фонтанчики в окружении цветущих клумб, необычные скульптуры (зеленые летом, ледяные и из новогодних гирлянд зимой), удивительные лавочки (лавочка-пианино, лавочка-бабочка, лавочка «Познакомлюсь», лавочка со стихами Пушкина — все не перечислить) и сверкающий навес из гирлянд над пешеходной зоной.

Чтобы совсем точно иметь право заявить «Казань брал!», надо посмотреть еще две городские слободы. Суконной слободой называли русскую часть города, где по велению Петра I завели суконные фабрики. Суконщики, жившие почти в рабстве и зарабатывавшие сущие копейки, поддержали бунт Емельяна Пугачева, так что именно тут провел большую часть своего короткого визита в Казань Александр Пушкин, собиравший свидетельства старожилов о народном герое и государственном злодее.

От суконной мануфактуры осталось лишь название, зато в этом районе можно увидеть музей трамваев под открытым небом. Трамваи в Казани появились в 1899 году, заменив конку. Ее вагон здесь, кстати, тоже есть. Чуть дальше, за сказочным замком с прогулочной площадкой поверх почти крепостных стен, которым притворяется кукольный театр, можно увидеть туристическую татарскую деревню «Туган Авылым». В ней есть и жилые домики, и кафе, и пасека, и баня, и даже мечеть. Все очень туристическое, но вполне реалистичное. Пока кто-то молится, а кто-то моется, дети идут в музей мягкой игрушки, а взрослые впадают в детство, наряжаются в национальные костюмы и делают китчевые фотографии. На входе в деревеньку поставлен памятник самому знаменитому татарскому пирожку — эчпочмаку, а напротив стоит храм Сошествия Святого Духа, в хоре которого пел девятилетний Федя Шаляпин.

Озеро Нижний Кабан — важная достопримечательность города. Казань стоит на месте слияния двух рек, но именно Кабаны, цепь из трех озер в самом ее центре, определяют лицо города. Ученые считают, что это старица Волги, и дают озерам не меньше 3000 лет. По преданию, в одном из них скрывается крылатый зилант, охраняя ханские сокровища. Не так давно вокруг Нижнего Кабана устроили живописно заросший кустами и травами пешеходный променад, набережные выстлали корабельной доской, сделали пирсы, от которых отчаливают лодочки и игривые катамараны в виде детских машинок, фонтаны, дорожки для пешеходов и велосипедистов и превратили озеро в одно из самых приятных мест города. На стороне Суконки у озера всего одна важная достопримечательность — ресторан и банный комплекс «Пир и Пар». Цены вполне московские: за четыре часа бани просят 20 тыс. рублей. Зато в ресторане готовят редкую классику татарской кухни — конину. Тут можно попробовать стейки, казылык, копченое конское сало, бастурму, запеченную и томленую конину.

На другом берегу озера — Старо-Татарская слобода. В ней каким-то чудом сохранилось столько примечательных старых зданий, что она может стать поводом для многочасовой прогулки. Тут и мечети, и домики татарских художников, и купеческий быт, и мастер-классы (при Апанаевской мечети, например, в учебной мастерской «Читеклэр» можно сшить себе узорчатые сапоги-ичиги), и торговые лавки, где стоит покупать подарки и гостинцы. Здесь много стилизованного новодела, но сохранились и старинные здания. В некоторых из них устроены отели, в других — необычные музеи, например чая и чак-чака. Купеческие дома, мечети, торговые ряды пестрят фасадами разных стилей, они делают прогулку здесь особенно увлекательной.

Во время прогулок по Казани легко будет освоить список знаменитостей, связанных с городом. В нем Максим Горький (здание пекарни, где будущий классик пек булки и круассаны в роли помощника пекаря, сейчас превратилось в музей), его закадыка Федор Шаляпин (его небольшой музей вы найдете в колокольне Богоявленского собора, где певца крестили), революционер Николай Бауман (с ним мы уже встречались на главной пешеходной улице города), художник Николай Фешин (его импрессионистическими картинами гордится национальная художественная галерея), Александр Родченко (гений русского авангарда учился у Фешина и в его школе познакомился со спутницей своей жизни Варварой Степановой), художник-мифотворец Константин Васильев (непременно зайдите в его музей на углу Баумана и Астрономической). А вот танцовщик Рудольф Нуреев никогда в Казани не жил, но всегда называл себя пламенным татарином и дал свое имя фестивалю классического балета, проходящему каждый год в театре оперы и балета. На него стоит обязательно приехать в следующий раз.

Фото: shutterstock.com, скриншот Google.Maps