Почему-то я всегда приезжаю в Новосибирск в холодное время года, поздней осенью или зимой. Не могу представить его себе летним, зеленым, цветущим — или хотя бы бабьелетним, усыпанным золотыми листьями. Мой Новосибирск — ледяной, контрастный и черно-белый, как стильное городское фото. А еще за ним тянется, как шлейф, устойчивый слух о том, что смотреть здесь, дескать, нечего, поскольку город это молодой (основан в 1893 году) и нет здесь никакой старинной застройки, услаждающей взгляды туристов.

Старины и вправду немного, но насчет того, что Новосибирск не стоит визита, можно и нужно поспорить. «Да у нас один Академгородок чего стóит!» — с гордостью говорят местные, в то время как те, кто живет в том самом городке, не считают нужным ничего доказывать. Вообще это две совершенно разные части новосибирского народонаселения — городковские и прочие. Обитатели городка — элита, справедливо гордящаяся своей (или родственников) причастностью к уникальной научно-жилищной истории. Их выводит из себя манерное произношение Акадэм, которое позволяют себе некоторые таксисты из понаехавших, они искренне считают городок лучшим местом на земле, а расположенный в 20 км отсюда Новосибирск называют с легким высокомерием городом (при том что Академгородок принадлежит к Советскому району Новосибирска). Жилье в Академгородке стоит дороже, чем в центре Новосибирска, и не обманывайтесь простеньким видом местных четырехэтажек — это, как мне пояснили местные, не хрущевки, а хрущевские сталинки! Дома во многих районах городка раскрашены в яркие цвета — сейчас, говорят, уже не такие яркие, как прежде. Задумка архитекторов городка была именно в том, чтобы расцветить стандартный облик массовой застройки — вообще все здесь должно было быть не таким, как везде.

Уникальность городка, которому в 2027 году исполнится 70 лет, первое, о чем начинают рассказывать его историки. Анастасия Близнюк, хозяйка Интегрального музея-квартиры Академгородка (Правды, 4, визит по предварительной записи), дочь ученого Германа Безносова, вошедшего в историю еще и как победитель первого женского (!) конкурса красоты в СССР, начинает свою экскурсию по городку с визита к деревянной избушке лесника — именно здесь жил прославленный академик-математик М. А. Лаврентьев. Идея создать в Сибири центр фундаментальной науки, «запечатав» его в лесу, принадлежала Лаврентьеву и его коллегам — С. Л. Соболеву и С. А. Христиановичу. По давней российской традиции в Сибирь обычно ссылали, а вот ученые решили ехать сюда на ПМЖ по собственной воле. Хрущев одобрил идею академиков, и за каких-то пять лет на берегу рукотворного Обского моря (слово «море» невероятно веселило моего спутника на прогулках по Новосибирску — жителя Владивостока) появился городок, где можно было работать и жить вблизи родного института. Физика, химия, математика, гидродинамика, запретная генетика, название которой было спрятано в конце имени другого института (цитологии и генетики), — соседство институтов и ученых, запросто гулявших по лесным тропинкам городка, привело к появлению смежных научных дисциплин и самых разных, как бы сейчас сказали, коллабораций. Ученые жили в тех самых цветных домах, выдающиеся ученые — в коттеджах, хотя вот легендарный Лаврентьев, имя которого сегодня носит проспект в Академгородке (самая умная, по версии Книги рекордов Гиннесса, улица мира — здесь свыше 20 объектов научной инфраструктуры), отказался переехать в специально построенный для него дом. Так и остался в избушке лесника в Золотой долине (бывший Волчий лог), куда переехал вместе с семьей одним из первых.

Главная магистраль городка носит имя Морской проспект (житель Владивостока снова смеется). Гуляя по ней, невольно вертишь головой то вправо, то влево — дома выкрашены в желто-красный цвет так, как будто перекликаются друг с другом, и если с одной стороны тротуара высажены березы, то с другой — сосны. Анастасия Близнюк говорит, что ни одно дерево здесь не было высажено случайно — все происходило с ведома ботаников. Исследуя городок, то и дело натыкаешься на чуть ли не первозданный лес, и если сделать над собой некоторое усилие, можно дойти до пресловутого Обского моря (железнодорожная станция носит такое же название) — на карте точка выхода обозначена как «пляж». Конечно, зимой здесь не очень-то искупаешься, зато можно полюбоваться кайтбордерами, бороздящими замерзшие воды — кстати, лед и берег с виду ничем не отличаются. Прогулка к «морю» освежает: зайдя после нее в кондитерскую Вiscuit house (Ильича, 6), я впервые за много лет увидела у себя на щеках натуральный румянец, а не тот, за который нужно поблагодарить марку Sisley. «Вкус, вымеренный до миллиметра» — даже слоган этой новосибирской кондитерской звучит по-научному! Здесь продают замечательно вкусные макаруны (особенно хорош тот, что с горгондзолой) и соленую карамель в баночках. А вот в советское время, продолжает свой рассказ Анастасия, продуктовое снабжение ученых городка осуществлялось с помощью спецзаказов — следовало хорошо питать мозги!

Памятники выдающимся деятелям науки разбросаны по всему городку — и это далеко не всегда люди. Городская контактная скульптура  (пр-т Академика Коптюга, 2), представляющая академика Д. К. Беляева и ручную лису, протягивающую ученому лапку, стоит вблизи от таинственного института генетики — сегодня, кстати, можно увидеть тех самых лис во время экскурсии. Памятник (пр-т Академика Лаврентьева, 10/2) лабораторной мыши, вяжущей ДНК (причем вяжет она ее «не в ту сторону», и не потому что скульптор безграмотный, а потому что он левша и работает по принципу зеркального отражения), находится перед действующим чистым виварием. Не Академгородок, а какой-то остров доктора Моро.

Животную тему продолжают в НГУ — знаменитом Новосибирском университете (Пирогова, 1), здание которого увенчано заметным куполом и чем-то напоминает храм, а впрочем, это и есть храм…  науки. В холле университета гостей встречает не пошлый бюст какого-нибудь вождя, а скелет мамонта. И даже знаменитый «Технопарк» (Николаева, 12), состоящий из двух разных зданий, тянущих друг к другу «шеи», получил в народе прозвище «Гуси».

Первый в СССР наукоград вошел в историю еще и как родина Тотального диктанта — масштабной образовательной забавы, которой в этом году исполняется 20 лет. Диктант придумали именно в НГУ, причем никто не догадывался, какой долгоиграющей окажется идея студентов-гуманитариев проучить высокомерных технарей.

Академгородок по-прежнему притягивает к себе ученых, а также…  любителей вкусно поесть. Лучшие заведения сосредоточены вокруг гостиницы «Золотая долина» — рекомендую фиш-энд-чипс в Sparks Home Kitchen (Ильича, 8), хинкали в «Курагадиване» (Ильича, 10) и свежайшие эклеры в Сhouchou (Ильича, 10) — не хуже парижских.

Изучать Академгородок, как считают местные, можно бесконечно, ну или, во всяком случае, долго. Но если вдруг надоест любоваться вершинами елей за окном гостиничного номера, можно поехать в «город» — такси прибывает стремительно, время в пути до центра Новосибирска — 40 минут. За окном академический лес сменяют высотные новостройки, по левую руку остаются речной вокзал и Дом с колесом (имеется в виду колесо обозрения, украшенное затейливой световой подсветкой). Отсюда рукой подать до очень симпатичной Михайловской набережной. Если река не замерзла, можно полюбоваться эффектным отражением в воде нарядных домов правого берега. Кстати, в прошлом веке Новосибирск мог похвастаться уникальным явлением — на левом и правом берегах здесь было разное время! На правом утро начиналось часом раньше и разница с Москвой составляла не четыре часа, а три. Все потому что часовой меридиан проходил прямо по Оби и разные берега относились к разным часовым поясам.

Главные городские достопримечательности сосредоточены на правом берегу Оби, и если они не нанизаны на основную магистраль — Красный проспект, то, во всяком случае, находятся от него на небольшом расстоянии. Конструктивистский дом с часами (Красный проспект, 11) считается архитектурным брендом Новосибирска, он вроде бы даже включен в перечень 800 шедевров мировой авангардной архитектуры. Мне, впрочем, больше понравился Стоквартирный дом (Красный проспект, 16) — восьмиэтажное здание, построенное в середине 1930-х для работников крайисполкома: даже при беглом взгляде на него чувствуется, сколько таинственного здесь происходило.

Увы, в такой холод долго на фасады не поглазеешь — чувствуешь настоятельную потребность укрыться в каком-нибудь музее. Есть традиционные варианты — художественный музей (Красный проспект, 5) с отличной коллекцией Рериха или Музей природы (Вокзальная магистраль, 11) с довольно пугающими чучелами животных и отличными сувенирами, в числе которых шоколадные аммониты в красивой упаковке. Но если вам захочется чего-то этакого, попытайтесь попасть в Музей солнца (ул. Дуси Ковальчук, 179/3) или в Музей погребальной культуры, он же Музей смерти (Военторговская, 4/16).

Одно из самых привлекательных мест в Новосибирске лично для меня — оперный театр (Красный проспект, 36), хотя называть его привлекательным в целом значило бы слегка погрешить против истины. Это очень странное здание. Оно напоминает стадион, завод, дом правительства — все, что угодно, только не театр.

Новосибирцы говорят, что это крупнейший театр в мире и под его куполом может уместиться целый Большой. Но если озадачиться историей появления здания в Новосибирске, все сразу же встает на свои места. Изначально — все в тех же 1930-х — предполагалось возвести здесь колоссальный комплекс, Дом науки и культуры, где будут совмещены три типа театра — со сценой-коробкой, сценой-ареной и сценой панорамно-планетарного типа. Создатели проекта мечтали о том, как здесь будут проходить масштабные торжества, грандиозные спектакли и массовые манифестации. Строительство началось в 1931 году, но тут мода на конструктивизм и гигантоманию внезапно прошла, и решено было превратить ДНиК в театр оперы и балета. Почти достроенное здание законсервировали с началом войны, именно здесь, кстати, хранились эвакуированные шедевры из музеев Москвы и Ленинграда: места было достаточно. А собственно театром Новосибирский оперный стал уже только после окончания войны. И само здание, и его великолепный Большой зал с копиями античных статуй на галерее (и с бутербродами с икрой по 900 рублей, правда, это довольно большие бутерброды) слегка подавляют зрителя, но это лишь пока не поднимется занавес. В Новосибирске отличная труппа, причем и балет, и опера здесь в равной степени хороши. И отдельная радость в том, что билеты здесь при известном везении можно купить в день спектакля. Мы, например, без проблем попали на «Конька-Горбунка» — место в партере примерно равно цене двух с половиной бутербродов с икрой из местного буфета.

Тем, кто не успел поесть в театре (хотя каждый школьник знает, зачем на самом деле люди ходят в оперу), имеет смысл зайти в гастробистро «Сибиряки» (Советская, 6), где прекрасно все, кроме пункта «Молочка» в меню — и еда, и напитки, и интерьер, и сервис. Особенно рекомендую пельмени на крапивном тесте со щукой и черные вареники с картофелем и белыми грибами. Хорош также таежный десерт — брусника с кедровыми орешками и сгущенкой.

Адреса, на которых настаивает местные гурманы — это ресторан «Библиотека» (Советская, 20), где в кофе добавляют кедровые орешки, и бар «Коробок» (Чаплыгина, 28) — здесь советуют пробовать поке и домбури. А таксист, который вез нас из Новосибирска в Академгородок, сокрушался, что мы не посетили гастротеатр «Пуппенхаус» (Чаплыгина, 65/1) — это, говорил он, прямо-таки визитная карточка города.

Фото: Arh-sib, Serg Zastavkin, / Shutterstock.com, StockphotoVideo, Сергей Фролов / Фотобанк Лори