«Москвич за МКАДом»: в Вологодскую область как в новую Италию — за фресками, озерами и стейками

14.10.2026

8 мин. чтения

Италия, конечно, Италии рознь. Вот и на пороге Русского Севера искать — совпадение ли? — следует преимущественно Италию Северную. Не ее саму, конечно, а отдельные штрихи. Если пофантазировать, получится неплохо. Чтобы начать, достаточно взглянуть на карту региона — будто бы кружевная (о кружевах еще не раз предстоит вспомнить) Вологодская область изрезана озерами, и они сами по себе магнит для туристов. Точно так же, как на севере Италии влекут гостей Комо, Гарда и множество других куда менее разрекламированных водоемов, так и тут сложно представить знакомство с краем без обаяния воды. И как когда-то эстетствующие туристы фыркали в адрес туристов примитивных при планировании итальянских каникул — мол, зачем вам этот попсовый Римини, ну и что, что море, то ли дело Сирмионе! — так теперь тот же спор перенесся на просторы Отечества. Как банально, мол, стремиться в Краснодарский край ради теплого моря, если человек мыслящий может наслаждаться красотой и историей на берегу озер в Вологодской области.

Озера, впрочем, холодные: даже жарким июлем не стоит поддаваться соблазну нырнуть в воду и освежиться. Зато эти места будто созданы для того, чтобы радовать глаз пейзажами и бескрайней водной гладью. Как и Вологодчина: простор и размах Сиверского озера лучше всего получится оценить, стоя у стен Кирилло-Белозерского монастыря и пытаясь поймать отражение башен в прозрачной воде в один кадр с кувшинками. Проверено: впечатлит. Еще сильнее впечатлит осознание того, что такое озеро тут не одно. Ничуть не меньше великолепно огромное Кубенское озеро (54 км в длину!), которое предстоит увидеть, когда поедешь из самой Вологды вглубь области. Посреди него можно углядеть Каменный остров (он же Спас-Камень) с сохранившимся на нем Спасо-Каменным мужским монастырем, который был основан в 1260 году. Доплыть туда можно только на частной лодке, да и то летом. Со стороны любоваться несопоставимо проще.

Ферапонтов монастырь же и вовсе стоит на небольшом перешейке между двумя озерами — Спасским и одноименным Ферапонтовским. Утром — фрески, вечером — горные лыжи. В Ферапонтово прямая дорога тем, кто в Италию стремился преимущественно ради роскошных росписей в Падуе, Сиене и Флоренции. Это село в Вологодской области, расположенное более чем в 100 км от Вологды на север, мало кому было бы интересно, если бы там не находился основанный в XIV веке монастырь, а в монастыре — собор, который в конце XV века расписывал иконописец Дионисий. Современник, например, Рафаэля. И Леонардо да Винчи, кстати, тоже, равно как и Микеланджело: роспись Сикстинской капеллы тот начал несколькими годами позже. Москвичам этот мастер хорошо знаком благодаря Успенскому собору Кремля, но все-таки жемчужиной его творчества считается именно Рождественский собор Ферапонтова монастыря.

Здесь, как и в большинстве итальянских соборов, стоит заранее понимать: визит этот в первую очередь не про религию, а про историческое наследие и культуру. Фрески считаются едва ли не эталонным образцом сохранения памятника такого уровня в России — эти великолепные росписи, традиционные для византийской культуры циклы и сюжеты (всего больше 300), признаны объектом наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

Распространенная претензия туристов: почему так дорого?! Летом-осенью 2026 один только вход в собор непосредственно к фрескам — 700 рублей, а комплексный билет и вовсе 1100. Ну что ж, снова почти Италия: за капеллу Скровеньи в Падуе сейчас хотят 16 евро. И посещение музеев, к слову, организовано очень похоже. Билеты в собор продают на определенное время, сеансы каждые 15 или 30 минут. Сначала визитеров запускают в небольшую комнатку, где показывают документальный фильм о Дионисии и ходе реставрационных работ, а уже потом приглашают в собор — точь-в-точь как в часовне Джотто. Удобно и современно.

Желающим поразглядывать фрески, впрочем, ограничиваться Ферапонтовым не стоит — это главная местная красота, но не единственная; прекрасные росписи ждут и в Кирилло-Белозерском монастыре, и в самой Вологде в центральных соборах. А еще Кирилло-Белозерский монастырь порадует возможностью погулять по стенам (даже на двух уровнях) и оценить красоту лежащего у их подножья озера. Заодно вспомнить Монтериджони, воспетый Данте в «Божественной комедии» и завоевавший себе славу города едва ли не с самыми выразительными крепостными стенами во всей Италии. Сравнение подоспеет само собой, без специального приглашения — и будет не так уж важно, что вокруг не холмы Тосканы, а леса Вологодчины.

Без холмов, впрочем, тут тоже не обошлось. Чтобы окончательно добить ценителей Италии и особенно северной ее части, в Вологодской области задумались и о создании небольшого горнолыжного курорта. Рельеф позволил: лыжников пригласили на южный склон Ципиной горы — одной из самых высоких точек области (210 метров над уровнем моря). Перепад высот здесь составляет около 76 метров, вполне достаточно для лыжной трассы — вот она и появилась всего в 5 км от Ферапонтова монастыря. Ципина гора — новый и неочевидный топоним для тех, кто знает Шерегеш, Манжерок и Красную Поляну. Вологодские склоны, конечно, с ними конкурировать и не пытаются, но вполне достойно держатся в своей нише. Бонусом к подъемникам, ски-пассам и 750-метровой трассе здесь мини-отель с собственным рестораном «Кашалот», который вполне достойно смотрелся бы и в мегаполисе, и на альпийском курорте, не говоря уж о вологодской будто бы глуши.

В сувенирной лавке или просто по ассоциации после разговоров про резной палисад так или иначе дело дойдет до кружев. Они, кружева, как известно, бывают разные: брюссельские, льежские, венецианские… или вот вологодские. История вологодского кружева началась в XVII веке: поначалу нити использовали как основу, которую окружала золотая или серебряная канитель, и украшали ими края одежды. В XIX веке в Вологде познакомились с классическим брюссельским кружевом — и переиначили-импортозаместили его на свой лад, используя льняные нити. Так появился «вологодский манер» — собственная техника, ставшая узнаваемым локальным брендом.

Вологодское кружево сейчас обыгрывает в своих коллекциях и претенциозный дом моды Славы Зайцева, и молодой бренд Skolka, и многие другие — за превращение народного промысла в модный тренд взялись всерьез. Еще немного, и вологодское кружево перестанет ассоциироваться исключительно с милыми кружевными воротничками в стиле ретро, тем более что и сама Вологда делает для этого все возможное. Лавка лавке рознь, конечно, но в большинстве сувенирных торговых точек, ориентированных на туристов, можно купить штуки более чем актуальные — не просто кружевной платочек, например, а тот, что можно повязывать на бедра поверх джинсов. Или стильную, а не сувенирную сумку из кружева и льна. Или лаконичный чокер. Или донельзя игривую кружевную ночную рубашку. Или сарафан, который вполне выдержит тандем с городскими конверсами.

Для тех, кто хочет что-то купить, точкой притяжения станет магазин фабрики «Снежинка» недалеко от кремля. А для тех, кто хочет узнать об истории промысла побольше — Музей кружева (примерно там же). И вот там снова придет пора итальянское поставить в параллель с национальным: вологодское — с венецианским.

Фишка удачно легла так, что мне довелось оказаться в музеях кружева в Вологде и на венецианском острове Бурано с интервалом всего несколько месяцев. И это тот случай, когда совершенно искренне можно сказать: «Наше лучше!» — без каких-либо идеологических подоплек. Не само кружево лучше, конечно, а то, как оно преподнесено в музее. Вологодский Музей кружева насквозь интерактивный, что даже удивительно посреди очаровательной, но все же провинциальной Вологды.

Пиццу или пасту в Вологде наверняка приготовят, как и везде в России сегодня, но настоящие итальянские гастрономические ассоциации обеспечат не они, а великолепные стейки из местной фермерской говядины. Гостей ждут в стейк-хаусе с лаконичным названием «Мясо», спрятавшемся в уютном закутке возле Рыбнорядского моста (немясное название!). Местные жители, правда, грустно вздыхают — им тут дороговато. А вот измученным «Гудманом» и «Бутчером» гостям из Москвы в самый раз — рибай, филе-миньон и тартар из говядины, которую закупают исключительно у вологодских фермеров. Тут невозможно будет не вспомнить роскошную бистекку фиорентину, за которой выстраиваются очереди у дверей ресторанов Флоренции. Стейки такие же огромные, такие же лаконичные и так же тают во рту. Использование локальных продуктов не только российский, но мировой тренд. Станет еще лучше, если в конце залакировать рюмкой местной клюквенной или морошковой настойки вместо лимончелло: гармоничный завершающий аккорд.

После дижестива — или хотя бы на следующий день после ужина — дело дойдет до десерта. Вологда, как известно, славится молочными продуктами, а еще пломбиром: вкусным, жирносливочным и натуральным «как в детстве». Пломбир этот не то чтобы стремится составить конкуренцию итальянскому джелато, так что конкурса не будет. Оба десерта хороши, и, в общем-то, нет особой разницы, стоять ли с рожком джелато фьор-ди-латте посреди Старого города, скажем, в Лечче, или же со стаканчиком пломбира с клюквой напротив Софийского собора в Вологде. Главное, ты так или иначе будешь, задрав голову, смотреть на колокольню. И полезешь на нее, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Иначе грош тебе цена как туристу.

Фото: Borisb17, volkova natalia, Kirill Skorobogatko, Igor Klyakhin, Mariia Kozina/Shutterstock.com/Fotodom; cipinagora.ru

Вологодская область поэтично называет себя воротами Русского Севера, и, кажется, именно здесь царит русский дух — Русью пахнет, как нигде. Ехать сюда будто бы стоит за памятником букве О, резным палисадом, вкуснейшими (ну так считается) молочными продуктами и красотой природы. Все так. Однако внутренний туризм просит все новых и новых поворотов. Значит, можно попробовать взглянуть на этот регион под другим углом. И это точно порадует тех, кто скучает по Италии, если, конечно, они не лишены самоиронии и метаиронии: эти качества точно потребуются, если захочется посмотреть на Вологодскую область как на нашу домашнюю Италию. Италия, конечно, Италии рознь. Вот и на пороге Русского Севера искать — совпадение ли? — следует преимущественно Италию Северную. Не ее саму, конечно, а отдельные штрихи. Если пофантазировать, получится неплохо. Чтобы начать, достаточно взглянуть на карту региона — будто бы кружевная (о кружевах еще не раз предстоит вспомнить) Вологодская область изрезана озерами, и они сами по себе магнит для туристов. Точно так же, как на севере Италии влекут гостей Комо, Гарда и множество других куда менее разрекламированных водоемов, так и тут сложно представить знакомство с краем без обаяния воды. И как когда-то эстетствующие туристы фыркали в адрес туристов примитивных при планировании итальянских каникул — мол, зачем вам этот попсовый Римини, ну и что, что море, то ли дело Сирмионе! — так теперь тот же спор перенесся на просторы Отечества. Как банально, мол, стремиться в Краснодарский край ради теплого моря, если человек мыслящий может наслаждаться красотой и историей на берегу озер в Вологодской области. Озера, впрочем, холодные: даже жарким июлем не стоит поддаваться соблазну нырнуть в воду и освежиться. Зато эти места будто созданы для того, чтобы радовать глаз пейзажами и бескрайней водной гладью. Как и Вологодчина: простор и размах Сиверского озера лучше всего получится оценить, стоя у стен Кирилло-Белозерского монастыря и пытаясь поймать отражение башен в прозрачной воде в один кадр с кувшинками. Проверено: впечатлит. Еще сильнее впечатлит осознание того, что такое озеро тут не одно. Ничуть не меньше великолепно огромное Кубенское озеро (54 км в длину!), которое предстоит увидеть, когда поедешь из самой Вологды вглубь области. Посреди него можно углядеть Каменный остров (он же Спас-Камень) с сохранившимся на нем Спасо-Каменным мужским монастырем, который был основан в 1260 году. Доплыть туда можно только на частной лодке, да и то летом. Со стороны любоваться несопоставимо проще. Ферапонтов монастырь же и вовсе стоит на небольшом перешейке между двумя озерами — Спасским и одноименным Ферапонтовским. Утром — фрески, вечером — горные лыжи. В Ферапонтово прямая дорога тем, кто в Италию стремился преимущественно ради роскошных росписей в Падуе, Сиене и Флоренции. Это село в Вологодской области, расположенное более чем в 100 км от Вологды на север, мало кому было бы интересно, если бы там не находился основанный в XIV веке монастырь, а в монастыре — собор, который в конце XV века расписывал иконописец Дионисий. Современник, например, Рафаэля. И Леонардо да Винчи, кстати, тоже, равно как и Микеланджело: роспись Сикстинской капеллы тот начал несколькими годами позже. Москвичам этот мастер хорошо знаком благодаря Успенскому собору Кремля, но все-таки жемчужиной его творчества считается именно Рождественский собор Ферапонтова монастыря. Здесь, как и в большинстве итальянских соборов, стоит заранее понимать: визит этот в первую очередь не про религию, а про историческое наследие и культуру. Фрески считаются едва ли не эталонным образцом сохранения памятника такого уровня в России — эти великолепные росписи, традиционные для византийской культуры циклы и сюжеты (всего больше 300), признаны объектом наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Распространенная претензия туристов: почему так дорого?! Летом-осенью 2026 один только вход в собор непосредственно к фрескам — 700 рублей, а комплексный билет и вовсе 1100. Ну что ж, снова почти Италия: за капеллу Скровеньи в Падуе сейчас хотят 16 евро. И посещение музеев, к слову, организовано очень похоже. Билеты в собор продают на определенное время, сеансы каждые 15 или 30 минут. Сначала визитеров запускают в небольшую комнатку, где показывают документальный фильм о Дионисии и ходе реставрационных работ, а уже потом приглашают в собор — точь-в-точь как в часовне Джотто. Удобно и современно. Желающим поразглядывать фрески, впрочем, ограничиваться Ферапонтовым не стоит — это главная местная красота, но не единственная; прекрасные росписи ждут и в Кирилло-Белозерском монастыре, и в самой Вологде в центральных соборах. А еще Кирилло-Белозерский монастырь порадует возможностью погулять по стенам (даже на двух уровнях) и оценить красоту лежащего у их подножья озера. Заодно вспомнить Монтериджони, воспетый Данте в «Божественной комедии» и завоевавший себе славу города едва ли не с самыми выразительными крепостными стенами во всей Италии. Сравнение подоспеет само собой, без специального приглашения — и будет не так уж важно, что вокруг не холмы Тосканы, а леса Вологодчины. Без холмов, впрочем, тут тоже не обошлось. Чтобы окончательно добить ценителей Италии и особенно северной ее части, в Вологодской области задумались и о создании небольшого горнолыжного курорта. Рельеф позволил: лыжников пригласили на южный склон Ципиной горы — одной из самых высоких точек области (210 метров над уровнем моря). Перепад высот здесь составляет около 76 метров, вполне достаточно для лыжной трассы — вот она и появилась всего в 5 км от Ферапонтова монастыря. Ципина гора — новый и неочевидный топоним для тех, кто знает Шерегеш, Манжерок и Красную Поляну. Вологодские склоны, конечно, с ними конкурировать и не пытаются, но вполне достойно держатся в своей нише. Бонусом к подъемникам, ски-пассам и 750-метровой трассе здесь мини-отель с собственным рестораном «Кашалот», который вполне достойно смотрелся бы и в мегаполисе, и на альпийском курорте, не говоря уж о вологодской будто бы глуши. В сувенирной лавке или просто по ассоциации после разговоров про резной палисад так или иначе дело дойдет до кружев. Они, кружева, как известно, бывают разные: брюссельские, льежские, венецианские… или вот вологодские. История вологодского кружева началась в XVII веке: поначалу нити использовали как основу, которую окружала золотая или серебряная канитель, и украшали ими края одежды. В XIX веке в Вологде познакомились с классическим брюссельским кружевом — и переиначили-импортозаместили его на свой лад, используя льняные нити. Так появился «вологодский манер» — собственная техника, ставшая узнаваемым локальным брендом. Вологодское кружево сейчас обыгрывает в своих коллекциях и претенциозный дом моды Славы Зайцева, и молодой бренд Skolka, и многие другие — за превращение народного промысла в модный тренд взялись всерьез. Еще немного, и вологодское кружево перестанет ассоциироваться исключительно с милыми кружевными воротничками в стиле ретро, тем более что и сама Вологда делает для этого все возможное. Лавка лавке рознь, конечно, но в большинстве сувенирных торговых точек, ориентированных на туристов, можно купить штуки более чем актуальные — не просто кружевной платочек, например, а тот, что можно повязывать на бедра поверх джинсов. Или стильную, а не сувенирную сумку из кружева и льна. Или лаконичный чокер. Или донельзя игривую кружевную ночную рубашку. Или сарафан, который вполне выдержит тандем с городскими конверсами. Для тех, кто хочет что-то купить, точкой притяжения станет магазин фабрики «Снежинка» недалеко от кремля. А для тех, кто хочет узнать об истории промысла побольше — Музей кружева (примерно там же). И вот там снова придет пора итальянское поставить в параллель с национальным: вологодское — с венецианским. Фишка удачно легла так, что мне довелось оказаться в музеях кружева в Вологде и на венецианском острове Бурано с интервалом всего несколько месяцев. И это тот случай, когда совершенно искренне можно сказать: «Наше лучше!» — без каких-либо идеологических подоплек. Не само кружево лучше, конечно, а то, как оно преподнесено в музее. Вологодский Музей кружева насквозь интерактивный, что даже удивительно посреди очаровательной, но все же провинциальной Вологды. Пиццу или пасту в Вологде наверняка приготовят, как и везде в России сегодня, но настоящие итальянские гастрономические ассоциации обеспечат не они, а великолепные стейки из местной фермерской говядины. Гостей ждут в стейк-хаусе с лаконичным названием «Мясо», спрятавшемся в уютном закутке возле Рыбнорядского моста (немясное название!). Местные жители, правда, грустно вздыхают — им тут дороговато. А вот измученным «Гудманом» и «Бутчером» гостям из Москвы в самый раз — рибай, филе-миньон и тартар из говядины, которую закупают исключительно у вологодских фермеров. Тут невозможно будет не вспомнить роскошную бистекку фиорентину, за которой выстраиваются очереди у дверей ресторанов Флоренции. Стейки такие же огромные, такие же лаконичные и так же тают во рту. Использование локальных продуктов не только российский, но мировой тренд. Станет еще лучше, если в конце залакировать рюмкой местной клюквенной или морошковой настойки вместо лимончелло: гармоничный завершающий аккорд. После дижестива — или хотя бы на следующий день после ужина — дело дойдет до десерта. Вологда, как известно, славится молочными продуктами, а еще пломбиром: вкусным, жирносливочным и натуральным «как в детстве». Пломбир этот не то чтобы стремится составить конкуренцию итальянскому джелато, так что конкурса не будет. Оба десерта хороши, и, в общем-то, нет особой разницы, стоять ли с рожком джелато фьор-ди-латте посреди Старого города, скажем, в Лечче, или же со стаканчиком пломбира с клюквой напротив Софийского собора в Вологде. Главное, ты так или иначе будешь, задрав голову, смотреть на колокольню. И полезешь на нее, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Иначе грош тебе цена как туристу. Фото: Borisb17, volkova natalia, Kirill Skorobogatko, Igor Klyakhin, Mariia Kozina/Shutterstock.com/Fotodom; cipinagora.ru

Вологодская область Москвич за МКАДом