Кафе-винный бар «Дом 12» (Мансуровский пер., 12) Дмитрия Борисова и Василия Церетели перезапустился в новом обличии — теперь это ресторан греческой кухни Kefi под предводительством главного светского грека Москвы Константина Андрикопулоса. Кухней руководит шеф Евгений Докунин, использующий семейные рецепты Андрикопулоса и собственные наработки.

Плюсы:

— благополучные греки выгуливают тут своих холеных, красивых женщин (в платьях с голой спиной);

— семейные пары и разные подружки приходят сюда просто поужинать, и есть ощущение, что делают они это по старой памяти;

— добавка бело-голубого в интерьер и эмали Зураба Церетели к «Олимпиаде 80» верно служат смене концепции;

— фикусы и прочие пальмы в отличном состоянии;

— белое, розовое, оранжевое и красное по бокалам стоит от 650 до 750 рублей;

— маринованные оливки (550 руб.), дзадзики (450 руб.), тарамасалата (450 руб.) и пита с оливковым маслом (250 руб.) — хорошее начало для продолжительного ужина, когда никто из участников никуда не торопится;

— крайне веселые крокеты из цукини (650 руб.) с томатным джемом;

— рибай на гриле (3300 руб.) обещает стать хитом продаж. В качестве альтернативного предложения имейте в виду камбалу (950 руб.) с того же гриля, с каперсами, оливками и лимоном. С моим куском мяса было все в порядке, а вот рыба почему-то на мне закончилась;

— аутентичное «Мороженое из мастики с катаифи и апельсиновым конфитюром» (550 руб.) было бы здорово съесть в жару следующего московского лета. Само мороженое, замешанное на смоле фисташковых деревьев, — интересный продукт, он напоминает сладкие, кристально-ванильные снежинки и гармонично сочетается в этой тарелке с цитрусовыми нотами;

— крепкий «Кофе по-гречески» стоит 300 руб./60 мл, а какао, если что, 500 руб./380 мл.

Минусы:

— преследует ощущение, что ресторан открыт в тестово-техническом режиме, потому что персонал рассеян, если не сказать совсем потерян, и посетителю надо привлекать к себе внимание, чтобы хоть кто-то подошел и принял заказ;

— номерки и прочие мелочи напоминают о долгой предварительной истории «Дома 12» и его «мультикультурной кухне». Греческие мотивы как бы еще стесняются в этих зубастых московских гостях;

— идейно устаревший хумус из брокколи (450 руб.);

— «Классическая мусака» (850 руб.) сильно страдает от слишком душной, жирной мясной начинки без намека на какие-либо специи. Шапка запеченного бешамеля поддерживает этот эффект. Входящий в состав и безупречно приготовленный баклажан никак не спасает сложившуюся напряженную ситуацию. Сырный соус в той же тарелке съедается без разочарования, но платить восемь сотен только за него — странно.

Фото: предоставлено рестораном