Любимый не одним поколением москвичей павильон «Армения» перестал быть монополистом винных дегустаций на ВДНХ — в конце весны на отшибе (аж за «Космосом») открылось амбициозное «Главвино»: дегустационный зал, он же винный бар, он же винотека. Миссия ему поручена благородная и даже отчасти модная — раскручивать отечественное виноделие.

Здесь есть логика: ну виноделие — это ведь тоже достижение народного хозяйства, так почему бы его здесь не выставлять? И очень своевременно: хотя французское или итальянское вино не уходило с российского рынка, демонстративно хлопнув дверью (это вам не Ikea и не Zara), тенденция импортозамещения в винном вопросе налицо — идея «Пить наше!» набирает обороты.

Путь к павильону усыпан розами — в самом буквальном смысле слова: напротив летней веранды, куда можно выйти с бокалом и насладиться теплым вечером, клумбы усыпаны пышными и яркими розами. Отлично: декорации для селфи с бокалом розе готовы.

Павильон — бывший Гастроном №1, а еще раньше «Главконсерв», построенный в 1954 году, — после реставрации получился вполне умеренным ретро, стильным и не раздражающим. Колонны с арками дополняются хипстерскими скамейками, а внутри остатки оформления старого гастронома сочетаются со вполне современной мебелью. Под потолком — мозаика с изображением девушки, собирающей виноград, и оптимистичная цитата князя Льва Голицына: мы, мол, верим в русское виноделие, будущее богатство России…

Само название «Главвино» — очередной абырвалг — может резать слух завсегдатаям винотек, но в общем и целом оно звучит гладко и вполне соответствует стилистике ВДНХ. В соответствии с названием подобран музыкальный репертуар — от старого клена и миллиона алых роз до команды молодости нашей и зовущего в полет дельтаплана — и даже полуигровые названия-намеки в меню закусок (или, если соответствовать формату, гастропейрингов для вина). Запеченный камамбер, например, здесь зовется «Земля в иллюминаторе», мясное ассорти окрестили «Гордостью Микояна», а в пояснении к брускеттам сказано: «Как бутерброды в Большом театре, только лучше». Стейк стриплойн из липецкой говядины и вовсе назвали «Ударник труда» (интересно: ударником была корова или фермер?). Подчеркивается, что все сделано из локальных продуктов. Стилизация — зачет. И придираться повода нет: все это безоговорочно вкусно и в формате «закусить», и в формате «поужинать».

Тут и вправду похоже на «Армению»: длинный прилавок с винами, доступными в разлив по бокалам, а дальше — два зала с высокими стеллажами бутылок. Все регионы — от привычного Крыма до Дагестана или, например, Самарской области. Да-да, под Самарой тоже делают вино, а вы не знали? Отличный рислинг позднего сбора и пино нуар в немецком стиле. Принцип и концепция — как в любой винотеке: ограниченный (хотя немалый!) набор вин продают по бокалам, неограниченный — бутылками (заявлено, что в ассортименте более 400 позиций). Для тех, кто хочет настоящую дегустацию, предусмотрены сеты по вполне гуманным ценам — 750–1100 рублей за набор из трех-пяти дегустационных глотков по 40 мл. Белые, красные, оранжевые вина, особняком стоят рислинги, выделенные в отдельный сет.

Красные и белые наливают в одинаковые (кстати, брендированные) бокалы — это минус. Однако в бокалы-универсалы — это плюс, и это выгодно отличает новенькое «Главвино» от упомянутой «Армении», где все вина наливают, во-первых, теплыми, а во-вторых, в икеевские бокальчики 200 мл, в которых шикарные армянские красные (да и выдержанный в бочке белый воскеат тоже!) не имеют никаких шансов раскрыться, как положено. Здесь к этому вопросу подошли серьезнее. Все-таки не просто винотека — подразумевается, что это портал в мир российского виноделия.

Миссия кавистов более чем ответственна — не просто налить, но и подробно рассказать, что именно наливаешь. Объяснить, в чем разница между крымскими рислингами и кубанскими, в чем уникальность игристого кокура и что означают хитрые названия вроде «Черное из черного» или «Оранжевое из белого», которыми запутывает покупателей «Мысхако» (да и не только она). Преодолеть стереотипы — мол, российские вина сводятся к массандровским портвейнам — и открыть новые горизонты. К трогательным названиям автохтонных сортов вроде «Сибирьковый», «Пухляковский» или «плечистик» российские винные гики уже привыкли, а вот слышали ли вы, например, про сорт советской селекции «Восторг»?

— Вы вообще как, что-то знаете про российское вино? — каждый раз аккуратно прощупывает почву кавист Лида, приближаясь к клиентам с заказанными ими бокалами. И дальше действует по ситуации. Хотя место, казалось бы, нишевое и дилетантов здесь вроде быть не должно, вопрос не праздный, потому что на самом деле они здесь преобладают. Впрочем, еще на этапе открытия павильона винные блогеры всерьез опасались за его судьбу: дескать, ценители сюда не доберутся, далековато, а вот праздно гуляющая по ВДНХ публика не готова будет ни к ценам на уровне 300–450 рублей за бокал, ни к вдумчивым дегустациям и попыткам оценить, чем отличается «Сибирьковый» от винодельни Ведерникова или от Дмитрия Гусева.

Так что во многом ставка сделана именно на случайных визитеров и на то, чтобы приобщить наконец их к прекрасному. Некоторые амбассадоры российского вина всерьез обеспокоены: Москва уже приняла правила игры в винный патриотизм и оценила Кубань, Тамань и Крым в своих бокалах (вопреки стереотипам о московском якобы снобизме), а вот провинция до сих пор просекко, асти и риоху знает лучше, чем те вина, которые делают буквально через дорогу. Даже винодельческое Ставрополье. Даже Ростов-на-Дону. Ну с Дагестана взятки гладки: мусульманский регион, странно было бы думать, что он вдруг станет кузницей кадров сомелье (как бы ни были хороши их игристые из линейки Эндемы).

Значит, бодро решили амбассадоры, будем воспитывать!

— Вы знаете, что такое оранжи? — кавист расставляет заботливо подписанные бокалы на столике перед компанией, заказавшей соответствующий сет. Дама в нарядной белой блузке охотно откликается: «Это с апельсинчиком?»

Кавист проглатывает усмешку — не положено! — а вот за соседними столиками некоторые хихикают вполне откровенно. Они-то знают. Кавист терпеливо рассказывает: мол, оранжевые вина — это белые, сделанные по технологии красных с более длительной мацерацией, то есть выдержкой на мезге, благодаря которой вина приобретают характерный аромат печеных яблок, айвы, сухофруктов и прочего восточного базара. Тенденция в винном мире распространенная, хотя уже и отчасти уходящая, и сет оранжевых вин в «Главвине» — популярная позиция. Но не все готовы ее воспринимать. Пока автор тезиса про апельсины покорно крутит вино в бокале и ловит ноты кураги, ее подруга громко восклицает: «Нет, ну сюда точно облепиху добавили! Я ж чувствую!»

Кавист как будто сдувается. Его можно понять — ну да, о какой вдумчивой дегустации и знакомстве с российскими сортами и терруарами можно говорить, если кому-то тут в бокал облепиху подсунули? А кому-то не только облепиху, но и, кажется, весь рыночный ягодный прилавок.

— Я не понимаю, — серьезным тоном пытает другой дегустатор кависта около стойки, — вот вы говорите, ноты вишни, ноты малины…  Так туда что, не только виноград, туда еще и другие ягоды добавляют?

— Разбавляют, — со знанием дела отвечает вместо кависта собутыльница дотошного дегустатора, — вишня ведь дешевле винограда, вот и смешивают. Ну ты же знаешь плодово-ягодное вино, помнишь, мы пили? Сладенькое такое, вкусненькое.

Среди посетителей «Главвина» действительно хватает тех, кому требуется просто «белое полусухое», и кто искренне не понимает, чего хотят от них эти странные люди, которые рассказывают про регионы, винодельни и букеты. Некоторые, впрочем, честно пытаются читать сопроводительные записки и слушать кависта.

— Так, это у нас рислинг. Краснодарский край, Семигорье, — рассказывает кавалер своей спутнице, ставя перед ней бокал. — Тут должно быть хрустящее зеленое яблоко, полевые цветы…

Делает глоток.

— …  так, ну водичка с лимоном. Теперь шардоне попробуем?

Если кависты и устают от таких клиентов, то стараются этого не демонстрировать, но видно, что они отдыхают душой и искренне радуются, встретив тех, кому хочется «что-нибудь похожее на “Холодный туман” от “Дивноморки”» или «у “Фанагории” на этикетке девушка через забор перелезала, забыла название, ну вы ж меня поняли».

— Конечно, понял! — сияет кавист и тащит тот самый пино нуар с девушкой. Такие гости есть, и, возможно, за ними будущее «Главвина». Но, кажется, Москва, пьющая российское вино, все-таки пока еще не здесь. Она может сюда приехать — если приедет, скажем, Артур Саркисян и устроит интересную дегустацию. Однако костяк аудитории все равно составляют не знатоки, а проходящие мимо туристы. К тому же попытка популяризации импортозамещения опять сломалась о ценник, который здесь, если речь о бутылках, не слишком гуманный — этак на 50% выше, чем в других местах.

Пожалуйста: «100 оттенков красного» от «Фанагории» — 2700 (при том, что в «Ароматном мире» его продают за 1399 рублей). Харизматичный «Хазар» от «Усадьбы Саркел» — 2200 (Winestyle готов его отдать за 1200). И так далее. Апофеоз — «Сибирьковый» от Ведерникова за те же 2200, хотя даже в ресторане «Абрау-Дюрсо» на Арбате, не говоря уж о супермаркетах, его никогда не продают дороже тысячи за бутылку.

«Абрау-Дюрсо», кстати, с продвижением российских вин явно справляется лучше. Во-первых, потому что центр города и два шага от метро, а во-вторых, потому что бутылки вина в ресторане продают по ценам магазина, который в соседнем помещении. Здесь же ровно наоборот: в магазине (ну ладно, дегустационном зале) — по ресторанным ценам. И те, кто как раз в курсе российского вина, справедливо спрашивают: зачем, интересно, покупать здесь «Локо Чимбали» за 2200, если в фирменном бутике оно стоит 1400 минус скидка по карте? Хороший вопрос. Кто-то из экспертов, конечно, убежден: мол, это не магазин — не надо ждать здесь лучших цен. Да и вряд ли кто-то потащит отсюда — даже до парковки далековато, не говоря уж о метро — ящик вина. Только дегустировать, только знакомиться, только получать удовольствие. Только гедонизм, никакой выгоды.

Отлично, но поставим вопрос по-другому: кто из туристов, гуляющих по ВДНХ, будет, сидя за столиком, тотчас гуглить цены на понравившуюся позицию в других магазинах (как это сделала ваша покорная слуга, оценив по достоинству оранж из бутылки с толстым рыжим котом)? Мало кто. Скорее всего, люди увидят мускат от «Усадьбы Перовских» за 4200, укрепятся во мнении, что российское вино — это «что-то на богатом», и уйдут с простым естественным вопросом: «А зачем мне это покупать, когда в “Пятерочке” есть испанское по акции за 500?» И, увы, нельзя будет их за это осуждать.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости